ND filtr pro panning
Potřeboval bych poradit s účinkem ND filtru pro Sigmu 60/2,8. Bude to na E-P3 tedy reálné ohnisko 120mm. Mým záměrem je máznout pozadí za pohybujícím se předmětem s úhlovou rychlostí cca 30°/sec (motocross, auta...). Tipuju potřebný čas kolem 1/40-60 a rád bych se pohyboval kolem středních clon f/5,6-11. Chtěl bych něco na slunný den a aby to bylo použitelné i při změně expozičních parametrů, když bude pod mrakem (možnost +3EV ISO (800), + 4EV clona (f/4)).
Myslím si, že by mi vyhovoval podobný účinek jako na kompaktu 3EV. Méně rozhodně ne. 6EV už mi přijde docela dost. Dělá se něco mezi? Jinak závit je 46mm pokud chcete dát konkrétní tip. Díky
Myslím si, že by mi vyhovoval podobný účinek jako na kompaktu 3EV. Méně rozhodně ne. 6EV už mi přijde docela dost. Dělá se něco mezi? Jinak závit je 46mm pokud chcete dát konkrétní tip. Díky
Proč myslíš, že na máznuté pozadí potřebuješ ND filtr. Zejména u rychle se pohybujících vozidel jak píšeš. Na máznuté pozadí nepotřebuješ žádný filtr, stačí si jen správně nařídit samotný fotoaparát a mázneš i historické auto, které jede cca 40km/h 
A dokonce i někoho kdo běží https://www.digimanie.cz/galerie/files/2/8/4/8/1/2/dsc_0320_original.jpg Řešit ND na tento účel mi přijde naprosto zbytečné...
Tady je i něco rychlejšího https://www.digimanie.cz/galerie/files/2/8/4/8/1/2/dsc_0251_original.jpg
A dokonce i někoho kdo běží https://www.digimanie.cz/galerie/files/2/8/4/8/1/2/dsc_0320_original.jpg Řešit ND na tento účel mi přijde naprosto zbytečné... Tady je i něco rychlejšího https://www.digimanie.cz/galerie/files/2/8/4/8/1/2/dsc_0251_original.jpg
[QUOTE=Begy_cz;29966]možná chce udržet malou hloubku ostrosti. Takže moc neclonit, ale redukovat přicházející světlo[/QUOTE]
Když píše že se chce udržet s clonou mezi f/5,6-11 nepředpokládám tak, že chce udržovat malou HO ;)
Když píše že se chce udržet s clonou mezi f/5,6-11 nepředpokládám tak, že chce udržovat malou HO ;)
No jasně chci máznout pozadí a to nezáleží od rychlosti bez započítání vlivu vzdálenosti. Zjednodušeně se tomu říká úhlová rychlost. Takže veterán kolmo k ose objektivu 40km/h, vzdálený 10m má stejnou úhlovou rychlost jako dragster focený ze 100m.
Protože potřebuješ máznout pozadí, tak potřebuješ, aby otevřená závěrka absolvovala nějaký úhel cca 5°. Takže za hezkého počasí nastavíš nejnižší ISO, clonu pro hezkou kresbu f/8 a jaký ti vyjde čas? 1/250 - 1/400! Při úhlové rychlosti 30°/sec se za 1/300sec objekt posune o 0,1°. Dál to rozvádět nemusím..
Rellik: pěkná fotka, ale to je kombinace neznatelného panningu a zbytek DOV.
Pojďme se prosím vrátit k filtrům nebo mě tu teorii vytlučte z hlavy :mistake
Protože potřebuješ máznout pozadí, tak potřebuješ, aby otevřená závěrka absolvovala nějaký úhel cca 5°. Takže za hezkého počasí nastavíš nejnižší ISO, clonu pro hezkou kresbu f/8 a jaký ti vyjde čas? 1/250 - 1/400! Při úhlové rychlosti 30°/sec se za 1/300sec objekt posune o 0,1°. Dál to rozvádět nemusím..
Rellik: pěkná fotka, ale to je kombinace neznatelného panningu a zbytek DOV.
Pojďme se prosím vrátit k filtrům nebo mě tu teorii vytlučte z hlavy :mistake
tak jo, co třeba tohle? http://www.ebay.com/itm/FOTGA-Slim-Fader-Variable-Adjustable-ND-filter-ND2-to-ND400-43-86mm-58-67-77-mm-/261249358407?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item3cd3acda47 200Kč za "pokus" není zase tak moc.
Sám mám ten samý jen v jiném rozměru
Sám mám ten samý jen v jiném rozměru
Já bych raději fix faktor. O těch stavitelných jsem četl, že to občas chytá nežádoucí vlastnosti polarizáku. Ale radši bych ještě chvíli teoretizoval o tom použití a případně o účinku ND filtru.
pak budeš tahat v kapse sadu filtrů :)
počítám že budeš potřebovat ND32 a ND16
mám jen ND8 a při zatažené obloze mě to při 1/400 padne na 1/50 - což je na panning stále dost rychlé
počítám že budeš potřebovat ND32 a ND16
mám jen ND8 a při zatažené obloze mě to při 1/400 padne na 1/50 - což je na panning stále dost rychlé
[QUOTE=rousini;29972]Pojďme se prosím vrátit k filtrům nebo mě tu teorii vytlučte z hlavy [/QUOTE]
Když už to chceš řešit tímto způsobem, doporučuju jako první zajít k nějaké silnici do vzdálenosti, kterou předpokládáš na nějakých závodech a zkoušet fotit. Myslím, že ze 100m toho nemázneš nikdy nic moc. Fotil jsem i motoGP závody a nikdy jsem neměl problém máznout motorku i bez nějakého filtru. Proto stále píšu, že je to podle mě zbytečné...
Když už to chceš řešit tímto způsobem, doporučuju jako první zajít k nějaké silnici do vzdálenosti, kterou předpokládáš na nějakých závodech a zkoušet fotit. Myslím, že ze 100m toho nemázneš nikdy nic moc. Fotil jsem i motoGP závody a nikdy jsem neměl problém máznout motorku i bez nějakého filtru. Proto stále píšu, že je to podle mě zbytečné...
Já jsem to zkoušel a právě jsem se snažil popsat dojmy, které jsem nabyl. Ale možná bude stačit jemnější máznutí, jak tu odkazoval rellik. Nevypadá to špatně a není nutné mít z pozadí šmouhu Zatím to vyzkouším bez filtru, sesbírám víc informací a případně budu řešit dál.
Dneska jsem schválně zkusil cvaknout něco pomalejšího (cca 20km/h) z větší dálky (cca 40m), tak aby se trochu mázlo pozadí. Jak je vidět opět to jde i bez nějakého filtru. 70mm / F8 / 1/100 / ISO100 Hodil jsem sem i ukázku z těch motorek. Je to zhruba to samé co máš v plánu fotit. Vzdálenost cca 50m slunečný den... 90mm / F8 / 1/500 / ISO200 - všimni si toho času 1/500 - a stejně je to pozadí mázlé - z toho si asi odvodíš jakou rychlostí ta motorka jela ;) Pak ještě něco z menší vzdálenosti (cca 20m) a s kratším časem 58mm / F9 / 1/320 / ISO200... prostě běž někde k silnici trénovat a nemusíš řešit nějaký filtr. Ušetříš nějaké peníze a hlavně nemusíš sebou pak nic zbytečně tahat... ;)
Díky za ukázky, mimochodem pěkné snímky (hasička hmmm). Občas ten panning je skoro neznatelný (koně), Měl jsem představu takového většího máznutí, resp. šmouhy, ale tak se to dá taky. Důležité bude, jak moc velkou dynamiku tím bude člověk chtít znázornit. Jak už jsem psal s filtrem počkám. V týdnu by měla přijít Sigma 60/2,8. Za 4 tyčky to nejde nechat na e-shopu, zvlášť když cokoli slušnýho na MTF je v pětimístných cifrách.
Teď už jen zjistit nějaký zajímavý sportovní aktivity v okolí...
Teď už jen zjistit nějaký zajímavý sportovní aktivity v okolí...
[QUOTE=rousini;30016]Teď už jen zjistit nějaký zajímavý sportovní aktivity v okolí... [/QUOTE]
záleží odkud jsi. Tady budou přesně za měsíc závody motorky, sajdkáry http://www.veterankalendar.cz/index.php?id=5&id_p=2431 Na nějaké fota, abys věděl o co jde, můžeš kouknout tady http://ladakfoto.eu/cp/index.php?cat=10 Jinak jsou to fotky profifotografa a jak můžeš vidět nějaké mázlé pozadí není moc důležité... ;)
záleží odkud jsi. Tady budou přesně za měsíc závody motorky, sajdkáry http://www.veterankalendar.cz/index.php?id=5&id_p=2431 Na nějaké fota, abys věděl o co jde, můžeš kouknout tady http://ladakfoto.eu/cp/index.php?cat=10 Jinak jsou to fotky profifotografa a jak můžeš vidět nějaké mázlé pozadí není moc důležité... ;)
Já jsem z Táborska, nějaký kalendář akcí vygooglím...
Vyzkoušel jsem nafotit něco u silnice. Jde to i bez ND filtru a s traktorem.... Možná je to i lepší, protože když jsem viděl tu spoustu odpadu, tak mi došlo, že přesně držet z ruky objekt při časech pod 1/100 chce asi hodně cviku Tam na rovině jedou kilo i kamiony. Foceno s M.zuiko 45mm/1,8, IS - OF, předostřeno na MF. Ještě vyzkouším stabilizaci v horizontálním směru pro eliminaci (viz dále).
Na fotce Kie je zaostřený střed kol mimo osu otáčení. Připisuju to trhnutí aparátem při stisku spouště. Na patníku je vidět šikmý pohyb. U čeveného kamiónu je střed kol OK a patník mázlý jen horizontálně. Je tohle správná úvaha nebo je v tom něco jiného?
Jinak kompozici neřešte, foceno do JPEG a jen zmenšeno.
Tu nežádoucí pohybovou neostrost objektu jsem trochu vyeliminoval namáčknutím před expozicí, aby nebyla tak dlouhá dráha spouště a budu muset trénovat pevnou ruku.
[ATTACH=CONFIG]1017[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]1018[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]1019[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]1020[/ATTACH]
Vyzkoušel jsem nafotit něco u silnice. Jde to i bez ND filtru a s traktorem.... Možná je to i lepší, protože když jsem viděl tu spoustu odpadu, tak mi došlo, že přesně držet z ruky objekt při časech pod 1/100 chce asi hodně cviku Tam na rovině jedou kilo i kamiony. Foceno s M.zuiko 45mm/1,8, IS - OF, předostřeno na MF. Ještě vyzkouším stabilizaci v horizontálním směru pro eliminaci (viz dále).
Na fotce Kie je zaostřený střed kol mimo osu otáčení. Připisuju to trhnutí aparátem při stisku spouště. Na patníku je vidět šikmý pohyb. U čeveného kamiónu je střed kol OK a patník mázlý jen horizontálně. Je tohle správná úvaha nebo je v tom něco jiného?
Jinak kompozici neřešte, foceno do JPEG a jen zmenšeno.
Tu nežádoucí pohybovou neostrost objektu jsem trochu vyeliminoval namáčknutím před expozicí, aby nebyla tak dlouhá dráha spouště a budu muset trénovat pevnou ruku.
[ATTACH=CONFIG]1017[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]1018[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]1019[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]1020[/ATTACH]
Chce to ještě trochu dopilovat a bude to ok. ;) Ostření je dobré přepnout na C (kontinuální), které sleduje zaostřený objekt v pohybu. Focený pohybující se objekt je pak dobré sledovat s namáčknutou spouští a v požadované poloze domáčknout, přičemž se stále sleduje objekt i po zmáčknutí. Většina fotografů ze začátku sice sleduje objekt, ale při zmáčknutí spouště zastaví, což pak přidá něžádoucí pohyby... ;)
No, cvič, cvič :-) Já osobně teda raději cloním, než bych montoval ND filtr, který sice mám, ale nechce se mi ho používat :-)
[ATTACH=CONFIG]1021[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]1022[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]1023[/ATTACH]
Všechno 85mm přepočtené ohnisko, časy 1/15s F20, 1/20s F18 a 1/50s F13. Vzhledem k tomu, že ten panning není většinou 100% přesný, tak difrakce vyšších clon není až takový problém. Své by do toho mohlo říci rozmazané pozadí, které by u nižších clon mohlo pomoci více mléčnému pozadí, ale pokud budeš používat F5,6-11, tak to víceméně bude ostré a rozmaže se to stejně asi jen tím pohybem. Proto si myslím, že když budeš jednouše clonit irisovou clonou, ty rozdíly nebudou nějak dramatické, pokud vůbec.
[ATTACH=CONFIG]1021[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]1022[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]1023[/ATTACH]
Všechno 85mm přepočtené ohnisko, časy 1/15s F20, 1/20s F18 a 1/50s F13. Vzhledem k tomu, že ten panning není většinou 100% přesný, tak difrakce vyšších clon není až takový problém. Své by do toho mohlo říci rozmazané pozadí, které by u nižších clon mohlo pomoci více mléčnému pozadí, ale pokud budeš používat F5,6-11, tak to víceméně bude ostré a rozmaže se to stejně asi jen tím pohybem. Proto si myslím, že když budeš jednouše clonit irisovou clonou, ty rozdíly nebudou nějak dramatické, pokud vůbec.
Diky za podporu jinak Milane, jak to ostříš, MF nebo CAF? Nemám problém nastavit AF lock až na domáčknutí spouště.
[QUOTE=rousini;30065]Diky za podporu jinak Milane, jak to ostříš, MF nebo CAF? Nemám problém nastavit AF lock až na domáčknutí spouště.[/QUOTE]
To záleží na objektivu. Protože většinou panning fotím takhle, kdy je to spíše z boku, na ostření moc nezáleží (navíc díky vysokým clonám je v podstatě zaostřeno hyperfokálně), tak buď si dám manuál nebo ještě častěji klasickým jednorázovým předostřením zaostřím na místo, kde chci objekt zhruba vyfotit, držím spoušť, namířím na objekt, sleduju ho a v momentě, který se mi líbí, fotím. Osobně na to CAF používám málokdy, u některých fotoaparátů člověk nikdy neví, zda se fotoaparát náhodou nezblázní. Zejména tehdy, máš-li nastavenu prioritu ostření (bez správného zaostření se snímek nevyfotí), to může být k vzteku.
Ale jak říkám, každému může vyhovovat něco jiného, a především hodně záleží i na konkrétním fotoaparátu a objektivu. Umím si představit, že ostření budeš řešit tam, kde se k tobě hodně rychle blíží objekt, který chceš mít opravdu ostrý se vším všudy (a ideálně máznuté bozadí v bokehu). Ale u objektu, který fotíš na dlouhé časy (a tedy spíše s vyššími clonami) na tom ostření zas až tak moc nesejde, navíc si to většinou stejně trošku mázneš tím pohybem, i když i zde lze vyfotit naprosto ostrý snímek.
To záleží na objektivu. Protože většinou panning fotím takhle, kdy je to spíše z boku, na ostření moc nezáleží (navíc díky vysokým clonám je v podstatě zaostřeno hyperfokálně), tak buď si dám manuál nebo ještě častěji klasickým jednorázovým předostřením zaostřím na místo, kde chci objekt zhruba vyfotit, držím spoušť, namířím na objekt, sleduju ho a v momentě, který se mi líbí, fotím. Osobně na to CAF používám málokdy, u některých fotoaparátů člověk nikdy neví, zda se fotoaparát náhodou nezblázní. Zejména tehdy, máš-li nastavenu prioritu ostření (bez správného zaostření se snímek nevyfotí), to může být k vzteku.
Ale jak říkám, každému může vyhovovat něco jiného, a především hodně záleží i na konkrétním fotoaparátu a objektivu. Umím si představit, že ostření budeš řešit tam, kde se k tobě hodně rychle blíží objekt, který chceš mít opravdu ostrý se vším všudy (a ideálně máznuté bozadí v bokehu). Ale u objektu, který fotíš na dlouhé časy (a tedy spíše s vyššími clonami) na tom ostření zas až tak moc nesejde, navíc si to většinou stejně trošku mázneš tím pohybem, i když i zde lze vyfotit naprosto ostrý snímek.
Já se chci clonám nad F11 - 16 vyhýbat kvůli difrakci a původně jsem zamýšlel berličku jménenm ND filtr. Chtěl bych co nejostřejší objekt a pozadí mázlé třeba i s pomocí bokehu, což u delších skel se dá i s clonou F5,6. Ale na to by musely být špatné světelné podmínky, takže mizerná prokreslenost.
Já právě jsem si nebyl jistý použitím CAF a měl jsem vžitou pochybnost o jeho úspěšnosti, ale možná zbytečně. Budu to muset taky vyzkoušet. Na druhou stranu, když si představím typickou situaci s jeho využitím z jednoho stanoviště, tak není problém předostřit MF a pak cvakat. Tomu ostření se věnuju protože mi to přijde základ panningu a zvýraznění pohubu detailního objektu a čehosi definovatelného a nejasného v pozadí.
Teorie dobrá, teď ještě praxe. Díky všem :D
Já právě jsem si nebyl jistý použitím CAF a měl jsem vžitou pochybnost o jeho úspěšnosti, ale možná zbytečně. Budu to muset taky vyzkoušet. Na druhou stranu, když si představím typickou situaci s jeho využitím z jednoho stanoviště, tak není problém předostřit MF a pak cvakat. Tomu ostření se věnuju protože mi to přijde základ panningu a zvýraznění pohubu detailního objektu a čehosi definovatelného a nejasného v pozadí.
Teorie dobrá, teď ještě praxe. Díky všem :D
No hlavně bych otestoval, zda ti větší neostrost přinese ta difrakce nebo ty dlouhé časy. Ono i při tom 120mm ohnisku je to úhlové zkreslení dost velké (trefíš třeba přesně předek auta, ale zadek se ti rozhýbe, protože se v průběhu doby výrazně změnil úhel, perspektiva objektu). V podstatě i kdybys to měl superostré (přesně zaostřené, přesně trefené panningem), tak by ostrý byl jen kousíček objektu a vše ostatní by bylo více či méně úhlově (perspektivně) zkreslené. Tento problém je krásně vidět na těch prvních dvou Karosách, kde je zadek busu totálně neostrý. Pokud budeš fotit s takovými časy, že pozadí bude skutečně více máznuté, tak podle mého názoru je difrakce fakt ten poslední problém, který bys měl řešit. Jo, pokud budeš fotit mírný panning, který jen lehce navodí dojem pohybu (nebo opravdu přísně z boku, kdy se nemění vzdálenost), tak to možná jo, ale z vlastní zkušenosti bych řekl, že tak do F14-F18 (na APS-C) je větším problémem to, že to přesně netrefíš, přesný bod panningu trefíš někde, kde to není vhodné nebo přibližování objektu v průběhu času než že by vadila difrakce. To, že se ti během těch pár setinek sekundy ten objekt přiblíží o několik centimetrů (a tedy se zvětší) ti nadělá také trochu té neostrosti.
Jj, u těch busů jsem si toho taky všiml a neměl jsem pro to vysvětlení. Teď je mi jasné, že čím větší objekt v záběru a v čím širším objektivu, tím víc se tam promítne zkreslená perspektiva. Jinak k synchronizaci panningu mi přijde asi nejlepší trošku "odzoomovat" a spíš než na kompozici se soustředit na pohyb. Zbytek vyřešit mírným ořezem.
Sigma 60/2,8 je doma, jen počkat na počasí. Je tu zima a fičí...
Sigma 60/2,8 je doma, jen počkat na počasí. Je tu zima a fičí...
Ono jde hlavně o to udržet tu rychlost otáčení se tak, aby byla konzistnentní v tom bodě, který člověk potřebuje. Což se nejlépe dělá uprostřed obrazovky (rohy se pohybují rychleji). Ono udělat panning tak, aby se udržela správná rychlost někde blíže k rohům skoro ani nejde (je pak nutné měnit rychlost v průběhu panningu).
