Nastavení přístroje - velká světelnost
Dobrý den,
ve focení jsem amatér (teprve začínám) a chtěl bych pomoci, jak nastavit fotoaparát Nikon Coolpix P330?
Zatím fotím většinou na programovou automatiku a mám s ní problém, že většina fotek (vyfocených venku, obzvlášť teď ke konci léta) je hodně přesvětlených, mají přepaly - např. tady mám 2 fotky na ukázku - ta obloha. Snažím se fotit se sluncem za zády.
foto 1
foto 2
Můžete mi tedy poradit, jak navést k nastavení přístroje tak, aby na fotkách nebyly přepaly (obloha, slunce), resp. fotky nebyly celé přesvětlené? Jedná se hlavně o venkovní fotky sportu.
Napadlo mě použít vestavěný ND filtr, ale ten zas prodlužuje čas uzávěrky a fotky nejsou ostré.
Děkuji za rady.
ve focení jsem amatér (teprve začínám) a chtěl bych pomoci, jak nastavit fotoaparát Nikon Coolpix P330?
Zatím fotím většinou na programovou automatiku a mám s ní problém, že většina fotek (vyfocených venku, obzvlášť teď ke konci léta) je hodně přesvětlených, mají přepaly - např. tady mám 2 fotky na ukázku - ta obloha. Snažím se fotit se sluncem za zády.
foto 1
foto 2
Můžete mi tedy poradit, jak navést k nastavení přístroje tak, aby na fotkách nebyly přepaly (obloha, slunce), resp. fotky nebyly celé přesvětlené? Jedná se hlavně o venkovní fotky sportu.
Napadlo mě použít vestavěný ND filtr, ale ten zas prodlužuje čas uzávěrky a fotky nejsou ostré.
Děkuji za rady.
Zkusit nastavit celoplošné měření expozice, nebo třeba mínus 1/3 EV... Vůbec projít celé nastavení menu a nefotit na automatiku. Pro sport režim S a na zbytek A (pro začátek).
[QUOTE=rousini;33376]Zkusit nastavit celoplošné měření expozice, nebo třeba mínus 1/3 EV... Vůbec projít celé nastavení menu a nefotit na automatiku. Pro sport režim S a na zbytek A (pro začátek).[/QUOTE]
tohle jsem dnes zkoušel a trochu to pomůže, jenže si potom foťák ostří na co chce on a ne já (ostří na to, co je blíž a ne na to, na co chci já).
Přístroj má režimy P,S,A,M,U,Scény a plný automat, já fotím převážně na P (což je automat s možnostmi úpravy), něco zkouším na S,M viz obrázek, ale pořád nevím, jak se zbavit těch přepalů u běžné venkovní fotografie. Ideálně tak, abych to doma v PC nemusel moc upravovat.
[ATTACH=CONFIG]1199[/ATTACH]
RAW zkusím taky.
tohle jsem dnes zkoušel a trochu to pomůže, jenže si potom foťák ostří na co chce on a ne já (ostří na to, co je blíž a ne na to, na co chci já).
Přístroj má režimy P,S,A,M,U,Scény a plný automat, já fotím převážně na P (což je automat s možnostmi úpravy), něco zkouším na S,M viz obrázek, ale pořád nevím, jak se zbavit těch přepalů u běžné venkovní fotografie. Ideálně tak, abych to doma v PC nemusel moc upravovat.
[ATTACH=CONFIG]1199[/ATTACH]
RAW zkusím taky.
Neprepol si náhodou režim ostrenia namiesto režimu merania expozície? Z recenzie p.Šurkala:Coolpix P330 vám nabídne klasické režimy expozice jako plnou automatiku, prioritu clony, času a plný manuál. Měření expozice může být matrix, se zdůrazněným středem nebo bodové. Zhodnotit, zda spíše podexponovává nebo přeexponovává, není jednoduché. Obecně jsou snímky exponované dobře nebo trochu do podexpozice, nicméně bez Active D-Lightingu čekejte táhnutí k přepalům v obloze. A s Active D-Lightingem jsou snímky naopak spíše světlejší a s nevýraznými barvami, totéž platí i pro HDR. Osobně bych preferoval vypnutí D-Lightingu a fotil do RAWu.
V prvom rade by si si mal nieco o foteni nastudovat. Potom pochopis, preco su tam tie prepaly a ako ich co najviac minimalizovat. Takto je to iba strielanie od boku. Tazko sa naucis gramatiku, ked nevies abecedu.
Druha vec je dynamicky rozsah snimaca. Aj pri lepsich fotakoch narazis na jeho limity.
Druha vec je dynamicky rozsah snimaca. Aj pri lepsich fotakoch narazis na jeho limity.
režim měření expozice mám nastaveno na Matrix a režim ostření na střed, při nastavení automatického ostření (přístroj má 9 polí) si přístroj ostří na to nejbližší a ne na to, na co chci já.
[QUOTE=danis;33385]co je měření expozice Matrix, se zdůrazněným středem a bodové, jaký je v tom rozdíl?[/QUOTE]
Matrix - propočítá světelnost celé scény a podle toho vyhodnotí expozici
Zdůrazněný střed - propočítá světelnost ze středové části fotky (vhodné ve většině případů)
Bodové - propočítá světelnost pouze ze středu - prostě jen malá část celého snímku
Matrix - propočítá světelnost celé scény a podle toho vyhodnotí expozici
Zdůrazněný střed - propočítá světelnost ze středové části fotky (vhodné ve většině případů)
Bodové - propočítá světelnost pouze ze středu - prostě jen malá část celého snímku
danis - nakonfiguruj si režim "U" presne ako to máš v režime "P" s tým, že nastavíš korekciu -1 EV /možno viac/. V scénach kde foťák prepaluje prepneš z P na U a bude OK.
Ještě jedna otázka na focení na A a clonu. Dá se nějak zjednodušeně říct, kdy je lepší použít nižší clonu a kdy vyšší?
nízká clona - obvykle horší kresba destailů, malá hloubka ostrosti, propouští hodně světla
střední clona - nejlepší kresba, hloubka ostrosti se zvětší
velká clona - horší kresba detailů, velká hloubka ostrosti
hloubkou ostrosti rozuměj zjednodušeně jak daleko od zaostřeného objektu má být obraz "ještě ostrý / mít nějakou kresbu)
obecně...
malá clona (1,4-3,5) se používá když chceš rychle potlačit/rozmazat pozadí - typicky portréty atd... nebo když je málo světla (v místnosti) - ale snížíš si tím hloubku ostrosti
střední clona (5-8) se používá když chceš mít nejlepší kresbu, ale zase ti prodlouží expozici
vysoká clona (10-22) se používá když chceš mít zaostřeno "relativně" vše - typicky krajinky. Ale zase zhorší detaily a hodně prodlouží expozici
PS: čísla clon udávám pro DSLR
střední clona - nejlepší kresba, hloubka ostrosti se zvětší
velká clona - horší kresba detailů, velká hloubka ostrosti
hloubkou ostrosti rozuměj zjednodušeně jak daleko od zaostřeného objektu má být obraz "ještě ostrý / mít nějakou kresbu)
obecně...
malá clona (1,4-3,5) se používá když chceš rychle potlačit/rozmazat pozadí - typicky portréty atd... nebo když je málo světla (v místnosti) - ale snížíš si tím hloubku ostrosti
střední clona (5-8) se používá když chceš mít nejlepší kresbu, ale zase ti prodlouží expozici
vysoká clona (10-22) se používá když chceš mít zaostřeno "relativně" vše - typicky krajinky. Ale zase zhorší detaily a hodně prodlouží expozici
PS: čísla clon udávám pro DSLR
[QUOTE=danis;33375]Napadlo mě použít vestavěný ND filtr, ale ten zas prodlužuje čas uzávěrky a fotky nejsou ostré.[/QUOTE]
Neuvěřitelně rozšířený omyl, šíří se to jako mor :-) Stažení clony nebo použití ND filtru nedělá fotky tmavšími, pouze prodlužuje expoziční čas (+ něco s tou kvalitou kresby a hloubkou ostrosti jak správně popsal Begy_cz) - jas snímku je ve výsledku stejný. O to, o co se sníží propustnost světla, o to se prodlouží čas a s tím rozmazání fotky, jas se nemění.
Vem to takto: Úkolem fotoaparátu je "naplnit skleničku s vodou". Když přicloníš ať už ND filtrem nebo irisovou clonou (snížíš proud vody, trochu utáhneš kohoutek), změní se jen to, že tu skleničku budeš plnit delší dobu. Ty ale potřebuješ fotoaparátu říci, že jeho úkolem není naplnit skleničku úplně doplna (ať už silným proudem vody nebo jen malým čůrkem), ale jen částečně. A k tomu (a ke stažení jasu snímku) se používá "korekce expozice". Takže pokud jsou snímky světlé, šahej na korekci expozice. Zbytek klidně nech tak, jak je to dnes, pokud to vyhovuje.
K těm clonám bych dodal, že u fotoaparátu typu P330 je obecně ideální držet se tak okolo F2,8 až 4, pokud to jde. Ona světelnost P330 už na větším zoomu tak moc dolů nepustí. Pokud chceš dosáhnout nějakého speciálního efektu, pak platí to, co psal Begy_cz (nízké clony pro mázlé pozadí, vysoké clony pro velkou hloubku ostrosti, efekty dlouhého času, které může být vhodné doplnit i tím ND filtrem,...)
Neuvěřitelně rozšířený omyl, šíří se to jako mor :-) Stažení clony nebo použití ND filtru nedělá fotky tmavšími, pouze prodlužuje expoziční čas (+ něco s tou kvalitou kresby a hloubkou ostrosti jak správně popsal Begy_cz) - jas snímku je ve výsledku stejný. O to, o co se sníží propustnost světla, o to se prodlouží čas a s tím rozmazání fotky, jas se nemění.
Vem to takto: Úkolem fotoaparátu je "naplnit skleničku s vodou". Když přicloníš ať už ND filtrem nebo irisovou clonou (snížíš proud vody, trochu utáhneš kohoutek), změní se jen to, že tu skleničku budeš plnit delší dobu. Ty ale potřebuješ fotoaparátu říci, že jeho úkolem není naplnit skleničku úplně doplna (ať už silným proudem vody nebo jen malým čůrkem), ale jen částečně. A k tomu (a ke stažení jasu snímku) se používá "korekce expozice". Takže pokud jsou snímky světlé, šahej na korekci expozice. Zbytek klidně nech tak, jak je to dnes, pokud to vyhovuje.
K těm clonám bych dodal, že u fotoaparátu typu P330 je obecně ideální držet se tak okolo F2,8 až 4, pokud to jde. Ona světelnost P330 už na větším zoomu tak moc dolů nepustí. Pokud chceš dosáhnout nějakého speciálního efektu, pak platí to, co psal Begy_cz (nízké clony pro mázlé pozadí, vysoké clony pro velkou hloubku ostrosti, efekty dlouhého času, které může být vhodné doplnit i tím ND filtrem,...)
To s tím ND filtrem jsem nepochopil (že prodlužuje čas)? Když nastavíme pevně čas na např. 0/3 sec. a použiji ND filtr, tak bude fotka tmavší než se stejným časem bez ND filtru.
Každopádně dík za vysvětlení a začnu vice používat EV.
Každopádně dík za vysvětlení a začnu vice používat EV.
[QUOTE=danis;33460]To s tím ND filtrem jsem nepochopil (že prodlužuje čas)? Když nastavíme pevně čas na např. 0/3 sec. a použiji ND filtr, tak bude fotka tmavší než se stejným časem bez ND filtru.
Každopádně dík za vysvětlení a začnu vice používat EV.[/QUOTE]
Samozřejmě, když nastavíš pevný čas (režim S nebo M), tak s časem nehne. Ale pohne s ISO citlivostí (pokud může) nebo clonou (pokud může). Fotoaparát kompenzuje ztrátu světla danou aktivací ND filtru prodloužením času, případně zvýšením ISO citlivosti nebo odcloněním (podle toho, co je mu dovoleno daným režimem) a míra světla je totožná. Je to totéž jako s irisovou clonou. Když ji upravíš, fotoaparát bude hýbat se všemi ostatními parametry (časem, ISO citlivostí, ND filtrem) tak, aby množství světla na snímku bylo stejné a byl stejně světlý. A úplně stejně to platí i pro ISO citlivost.
Aktivace ND filtru je jen jedna část expoziční skládačky a fotoaparát i nadále (dle zvoleného režimu) může hýbat ISO citlivostí, irisovou clonou a časem, je-li mu to režimem dovoleno. Pokud tedy může s čímkoli hýbat, tak tím pohne, aby dostal stejně světlý snímek jako bez ND filtru. A ten se tedy na snímku jasově nijak neprojeví. Pokud ale narazí na expoziční limity, už nemůže jít dále s časem, došel na max. citlivost, už nemůže více odclonit, tak ano, snímek bude tmavší.
Každopádně dík za vysvětlení a začnu vice používat EV.[/QUOTE]
Samozřejmě, když nastavíš pevný čas (režim S nebo M), tak s časem nehne. Ale pohne s ISO citlivostí (pokud může) nebo clonou (pokud může). Fotoaparát kompenzuje ztrátu světla danou aktivací ND filtru prodloužením času, případně zvýšením ISO citlivosti nebo odcloněním (podle toho, co je mu dovoleno daným režimem) a míra světla je totožná. Je to totéž jako s irisovou clonou. Když ji upravíš, fotoaparát bude hýbat se všemi ostatními parametry (časem, ISO citlivostí, ND filtrem) tak, aby množství světla na snímku bylo stejné a byl stejně světlý. A úplně stejně to platí i pro ISO citlivost.
Aktivace ND filtru je jen jedna část expoziční skládačky a fotoaparát i nadále (dle zvoleného režimu) může hýbat ISO citlivostí, irisovou clonou a časem, je-li mu to režimem dovoleno. Pokud tedy může s čímkoli hýbat, tak tím pohne, aby dostal stejně světlý snímek jako bez ND filtru. A ten se tedy na snímku jasově nijak neprojeví. Pokud ale narazí na expoziční limity, už nemůže jít dále s časem, došel na max. citlivost, už nemůže více odclonit, tak ano, snímek bude tmavší.
Riesenie je pouzivat manualny rezim, alebo korekciu expozicie. Ta povie fotaku ze to co "vidi" fotak, nie je spravne, ale chceme to svetlejsie, tmavsie.
Takže když to shrnu, ND filtr použijí v případě, když chci prodloužit čas expozice, ale nechci přesvetlenou fotku (např. hlavni objekt v pohybu je rozmazaný a okolí ostré).
Korekcí expozice snížim/zvýšim jas celé fotografie.
Díky
Korekcí expozice snížim/zvýšim jas celé fotografie.
Díky
Keďže P330 mám, dovolím si zareagovať - bohužiaľ si nemyslím, že by bola doposiaľ poskytnutá relevantná odpoveď na problém. Hovoríme o jednej z niekoľkých chýb P330, ktoré dosť komplikujú bežné fotenie laickým užívateľom - ide o to, že tento foťák nemá nijaký automatický režim pre inteligentnú prácu s kontrastom a vyšším dynamickým rozsahom scény. Východzie nastavenie navyše používa zbytočne strmú kontrastnú krivku, takže výsledkom sú aj v bežných situáciách prekontrastovné mobiloidné snímky s všadeprítomnými prepalmi a podpalmi. Prepaly na oblohe sú len slabý odvar, prepaly v tvárach a príšery z toho plynúce sú až to pravé orechové.
Problém nie je v expozícii, aparát exponuje správne, to je vidieť aj na priložených fotkách (predpokladám že chcel danis fotiť ľudí a nie oblohu). Fotky sú správne svetlé, majú len príliš veľa kontrastu. Doporučovať korekciu expocízie a nič ďalej akurát povedie k tmavým ľuďom a čiernym tieňom. Fotiť do RAWu a ťahať tiene je samozrejme riešenie, ale doporučovať to pre normálnych užívateľov tohto cvakátka pre veľkú časť bežných fotiek v exteriéry? Nehovoriac, že RAW sa ukladá asi 10s, to je fakt núdzovka. To je už lepšie vyhodiť foťák z okna a kúpiť niečo od konkurencie. No a doporučenie používať ten pidiblesk na veľké vzdialenosti snáď ani nebudem komentovať.
Pre riešenie veľkého DR má Nikon funkciu Active D-Lighting, ktorá podexponováva a ťahá tiene. V tomto foťáku má dva veľké problémy - nemá automatický režim, musí sa neustále zapínať a vypínať v menu, no a ešte k tomu dosť zmrší farby, výsledkom sú vyblednuté tiene a presaturovaná obloha. V kontrastnejších situáciách sa to dá prežiť, ale nejde to zapnúť a nechať tak, v menej kontrastných interiéroch z toho lezú príšernosti.
Pre danisa mám dobrú a zlú správu. Dobrá je, že fotoaparát má na to, aby produkoval pekné fotky s primeraných kontrastom aj bez úprav v pc. Tá zlá je, že to chce určité úsilie, je potrebné neustále sledovať kontrast scény a následne prispôsobovať nastavenie foťáku. Dobrý nápad je aktivovať si histogram a naučiť sa ho sledovať - vysoké stĺpce vpravo/vľavo sú prepaly/podpaly.
Doporučujem použiť nasledovné nastavenia:
1) Miesto Štandartného režimu obrazu použiť Neutrálny. Ten má omnoho jemnejšiu kontrastnú krivku. Problém je, že má aj totálne vyblednuté farby, doporučujem preto nastaviť saturáciu na +1 alebo +2. +2 dá už dosť nasaturované snímky vonku, ale foťák bude použiteľný aj vnútri za umelého osvetlenia. Prvý bod teda zmierni kontrast - výrazne zvýši svetlosť tmavých oblastí a lepšie prekreslí tie svetlé, nezachráni však tvrdé prepaly.
2) Keďže neutrálny režim má tak o 1EV svetlejšie tiene, vzniká priestor pre miernu podexpozíciu (t.j.stmavenie celej fotky za účelom záchrany oblohy a podobne). Doporučujem štandartne podexponovať snímky vonku o -0,3EV - dokopy je to akýsi manuálny Active D-Lighting. Ja to mám takto nastavené do užívateľského režimu U. S týmto už foťák produkuje vyvážené fotky bez extrémnych prepalov a podpalov za väčšiny situácií. Treba dať ale pozor, v interiéroch je nutné vrátiť expocíziu na nulu a za umelého ovetlenia doporučujem +0,3EV, inak fotky nemajú dostatočné farby a kontrast.
3) Selektívne zapínať Active D-Lighting v kontrastnejších situáciach. Low prisvetlí tiene, Normal a High aj podexponujú. Ja to robím tak, že keď vidím na histograme prepal, rovno aktivujem High a spolu s Neutrálnym režimom viem, že to poberie maximum DR scény za cenu vybledlejších farieb a určitého šumu v tieňoch. Dokopy je podexpozícia cca -1EV a nie je to tak ďaleko od toho čo by človek vytiahol v pc, kde práve šum pri takto malom čipe bude limitom.
Osobne používam foťák nasledovne - keďže A-DL je prístupné len v menu, používam tlačítko Menu ako rýchly prístup k tejto funkcii, keďže si pamatá posledne použitú voľbu. Pre iné nastavenia používam tlačítko Fn (typicky ISO). V režime U to mám teda nastavené takto - režim P, podexpocízia -0,3EV, Neutrálny režim obrazu, A-DL vypnuté. To je zvyčajne ok nastavenie, ktoré ak niekedy zmením a následne foťak vypnem, tak sa to zresetne. Netreba teda typicky chodiť do menu a vypínať A-DL.
Inak používať P je výborná voľba, pre takto malý čip (veľká hĺbka ostrosti) je A zbytočné, na príležitostné odclonenie stačí program shift. S je takisto mimo športu zbytočné, riskovať podexpocíziu či naopak clonenie za hranicu difrakcie - načo keď je tam v P nastaviteľný minimálny čas závierky, ktorý sa dá pekne nastavovať cez ISO menu na tlačítku Fn.
Prikladám fotku z veľmi kontrastnej situácie - A-DL na High, saturácia +1 (dnes už by som sa nebál ísť na +2). Tvár v tieni, žiadne prepaly ani podpaly. Mierne vybledlé, v plnom náhľade je už šum v tvári (tu neuvidíte), ale inak si myslím že ok.
Problém nie je v expozícii, aparát exponuje správne, to je vidieť aj na priložených fotkách (predpokladám že chcel danis fotiť ľudí a nie oblohu). Fotky sú správne svetlé, majú len príliš veľa kontrastu. Doporučovať korekciu expocízie a nič ďalej akurát povedie k tmavým ľuďom a čiernym tieňom. Fotiť do RAWu a ťahať tiene je samozrejme riešenie, ale doporučovať to pre normálnych užívateľov tohto cvakátka pre veľkú časť bežných fotiek v exteriéry? Nehovoriac, že RAW sa ukladá asi 10s, to je fakt núdzovka. To je už lepšie vyhodiť foťák z okna a kúpiť niečo od konkurencie. No a doporučenie používať ten pidiblesk na veľké vzdialenosti snáď ani nebudem komentovať.
Pre riešenie veľkého DR má Nikon funkciu Active D-Lighting, ktorá podexponováva a ťahá tiene. V tomto foťáku má dva veľké problémy - nemá automatický režim, musí sa neustále zapínať a vypínať v menu, no a ešte k tomu dosť zmrší farby, výsledkom sú vyblednuté tiene a presaturovaná obloha. V kontrastnejších situáciách sa to dá prežiť, ale nejde to zapnúť a nechať tak, v menej kontrastných interiéroch z toho lezú príšernosti.
Pre danisa mám dobrú a zlú správu. Dobrá je, že fotoaparát má na to, aby produkoval pekné fotky s primeraných kontrastom aj bez úprav v pc. Tá zlá je, že to chce určité úsilie, je potrebné neustále sledovať kontrast scény a následne prispôsobovať nastavenie foťáku. Dobrý nápad je aktivovať si histogram a naučiť sa ho sledovať - vysoké stĺpce vpravo/vľavo sú prepaly/podpaly.
Doporučujem použiť nasledovné nastavenia:
1) Miesto Štandartného režimu obrazu použiť Neutrálny. Ten má omnoho jemnejšiu kontrastnú krivku. Problém je, že má aj totálne vyblednuté farby, doporučujem preto nastaviť saturáciu na +1 alebo +2. +2 dá už dosť nasaturované snímky vonku, ale foťák bude použiteľný aj vnútri za umelého osvetlenia. Prvý bod teda zmierni kontrast - výrazne zvýši svetlosť tmavých oblastí a lepšie prekreslí tie svetlé, nezachráni však tvrdé prepaly.
2) Keďže neutrálny režim má tak o 1EV svetlejšie tiene, vzniká priestor pre miernu podexpozíciu (t.j.stmavenie celej fotky za účelom záchrany oblohy a podobne). Doporučujem štandartne podexponovať snímky vonku o -0,3EV - dokopy je to akýsi manuálny Active D-Lighting. Ja to mám takto nastavené do užívateľského režimu U. S týmto už foťák produkuje vyvážené fotky bez extrémnych prepalov a podpalov za väčšiny situácií. Treba dať ale pozor, v interiéroch je nutné vrátiť expocíziu na nulu a za umelého ovetlenia doporučujem +0,3EV, inak fotky nemajú dostatočné farby a kontrast.
3) Selektívne zapínať Active D-Lighting v kontrastnejších situáciach. Low prisvetlí tiene, Normal a High aj podexponujú. Ja to robím tak, že keď vidím na histograme prepal, rovno aktivujem High a spolu s Neutrálnym režimom viem, že to poberie maximum DR scény za cenu vybledlejších farieb a určitého šumu v tieňoch. Dokopy je podexpozícia cca -1EV a nie je to tak ďaleko od toho čo by človek vytiahol v pc, kde práve šum pri takto malom čipe bude limitom.
Osobne používam foťák nasledovne - keďže A-DL je prístupné len v menu, používam tlačítko Menu ako rýchly prístup k tejto funkcii, keďže si pamatá posledne použitú voľbu. Pre iné nastavenia používam tlačítko Fn (typicky ISO). V režime U to mám teda nastavené takto - režim P, podexpocízia -0,3EV, Neutrálny režim obrazu, A-DL vypnuté. To je zvyčajne ok nastavenie, ktoré ak niekedy zmením a následne foťak vypnem, tak sa to zresetne. Netreba teda typicky chodiť do menu a vypínať A-DL.
Inak používať P je výborná voľba, pre takto malý čip (veľká hĺbka ostrosti) je A zbytočné, na príležitostné odclonenie stačí program shift. S je takisto mimo športu zbytočné, riskovať podexpocíziu či naopak clonenie za hranicu difrakcie - načo keď je tam v P nastaviteľný minimálny čas závierky, ktorý sa dá pekne nastavovať cez ISO menu na tlačítku Fn.
Prikladám fotku z veľmi kontrastnej situácie - A-DL na High, saturácia +1 (dnes už by som sa nebál ísť na +2). Tvár v tieni, žiadne prepaly ani podpaly. Mierne vybledlé, v plnom náhľade je už šum v tvári (tu neuvidíte), ale inak si myslím že ok.
Dobrý popis situace, snad to pomůže. A teď odbočím. Ty barvy jsou hnus a s těmi problémy už nechci slyšet, že mezi P330 a Olympus XZ-10 bude někdo dávat rovnítko.
Rousini , co myslis konkretne pod tym "ty barvy jsou hnus" ? Nerypem, len sa pytam. Myslis malo saturovana pletovka ? Ci ?
No mě se to barevně nelíbí. Jak píšeš, málo saturovaná pleťovka plus vyšisované studené barvy, všechno do modra. I kdybych skousnul namodralý sníh na kopcích, tak ta modrá čepice na střeše je silný kafé. Takhle nějak si představuju JPEG z mobilu...
Dost velký pokles kontrastu v protisvětle, asi i ujetý WB, + trošku namodralý Nikoňácký JPEG engine.
BTW nebyl tam zapnutá activ d-lighting?
Dost velký pokles kontrastu v protisvětle, asi i ujetý WB, + trošku namodralý Nikoňácký JPEG engine.
BTW nebyl tam zapnutá activ d-lighting?
[QUOTE=rousini;33505]BTW nebyl tam zapnutá activ d-lighting?[/QUOTE]
Samozrejme, ako som písal, A-DL bol na High. To spraví kontrast, ale okrem vyblednutých tieňov to aj presaturuje oblohu a biela tiahne do modra. Priložený snímok mal ukázať plusy aj mínusy. Treba si však uvedomiť, že bežný kompakt v automatike by v tejto situácii akurát prepálil oblohu a postava by bola čierna - veď tiene sú vytiahnuté cca o 2EV (Neutrálny režim, -0,3EV, A-DL High). Lepšie riešenie je samozrejme nafotiť to s príslušnou podexpozíciou do RAWu a spraviť v pc, ale normálny užívateľ na to asi nebude mať chuť ani čas, veď šlo o pár sekundový cvak na lyžovačke.
Prirodzene, farby ako také sú druhým problémom P330 aj bez A-DL, ten to akurát dosť zhoršuje. Preto som na bežné situácie doporučil Neutrálny režim a miernu podexpozíciu, ktorá farby až tak nezmrší a A-DL navrhoval zapínať iba v prípade nutnosti. Na druhej strane nie je všetko čiernobiele, slabinou P330 je síce JPEG engine (farby a kontrast), ale má aj silné stránky, konkrétne celoplošná ostrosť a excelentné detaily (to je snáď vidieť aj v priložených ukážkach). V porovnaní s tým mi prídu snímky z XZ-10 pomerne dosť zašumené a rozpatlané (a tým nehovorím, že by som P330 celkovo doporučil pred XZ-10).
Priložím ešte jeden príklad pomerne kontrastnej scény, dám to v plnom rozlíšení. Tentokrát je to bez A-DL, len Neutrálny režim a -0,3EV. Saturácia opäť +1, dnes by som dal +2. Snáď bude menej výhrad k farbám a ocení sa množstvo detailov a vyvážený kontrast bez prepalov/podpalov ;)
---------- Doplněno v 02:18 ---------- Původní příspěvek byl napsán v 02:13 ----------
[QUOTE=joeh;33486]- výrobca umožní RAW, pričom sa jeden cvak ukladá 10s, neskutočné...[/QUOTE]
Asi som to trochu prehnal a je to skôr okolo 5s, ale to je jedno. Ozajstný problém je, že sa to neukladá do bufferu a foťák je na tých 5s úplne zmrznutý. V praxi je potom RAW použiteľný ťažko inak ako iba ako núdzovka.
Samozrejme, ako som písal, A-DL bol na High. To spraví kontrast, ale okrem vyblednutých tieňov to aj presaturuje oblohu a biela tiahne do modra. Priložený snímok mal ukázať plusy aj mínusy. Treba si však uvedomiť, že bežný kompakt v automatike by v tejto situácii akurát prepálil oblohu a postava by bola čierna - veď tiene sú vytiahnuté cca o 2EV (Neutrálny režim, -0,3EV, A-DL High). Lepšie riešenie je samozrejme nafotiť to s príslušnou podexpozíciou do RAWu a spraviť v pc, ale normálny užívateľ na to asi nebude mať chuť ani čas, veď šlo o pár sekundový cvak na lyžovačke.
Prirodzene, farby ako také sú druhým problémom P330 aj bez A-DL, ten to akurát dosť zhoršuje. Preto som na bežné situácie doporučil Neutrálny režim a miernu podexpozíciu, ktorá farby až tak nezmrší a A-DL navrhoval zapínať iba v prípade nutnosti. Na druhej strane nie je všetko čiernobiele, slabinou P330 je síce JPEG engine (farby a kontrast), ale má aj silné stránky, konkrétne celoplošná ostrosť a excelentné detaily (to je snáď vidieť aj v priložených ukážkach). V porovnaní s tým mi prídu snímky z XZ-10 pomerne dosť zašumené a rozpatlané (a tým nehovorím, že by som P330 celkovo doporučil pred XZ-10).
Priložím ešte jeden príklad pomerne kontrastnej scény, dám to v plnom rozlíšení. Tentokrát je to bez A-DL, len Neutrálny režim a -0,3EV. Saturácia opäť +1, dnes by som dal +2. Snáď bude menej výhrad k farbám a ocení sa množstvo detailov a vyvážený kontrast bez prepalov/podpalov ;)
---------- Doplněno v 02:18 ---------- Původní příspěvek byl napsán v 02:13 ----------
[QUOTE=joeh;33486]- výrobca umožní RAW, pričom sa jeden cvak ukladá 10s, neskutočné...[/QUOTE]
Asi som to trochu prehnal a je to skôr okolo 5s, ale to je jedno. Ozajstný problém je, že sa to neukladá do bufferu a foťák je na tých 5s úplne zmrznutý. V praxi je potom RAW použiteľný ťažko inak ako iba ako núdzovka.
[QUOTE=Begy_cz;33398]
obecně...
malá clona (1,4-3,5) se používá když chceš rychle potlačit/rozmazat pozadí - typicky portréty atd... nebo když je málo světla (v místnosti) - ale snížíš si tím hloubku ostrosti
střední clona (5-8) se používá když chceš mít nejlepší kresbu, ale zase ti prodlouží expozici
vysoká clona (10-22) se používá když chceš mít zaostřeno "relativně" vše - typicky krajinky. Ale zase zhorší detaily a hodně prodlouží expozici
PS: čísla clon udávám pro DSLR[/QUOTE]
Ja by som doplnil ako sa to transformuje pre senzor 1/1,7" a objektív ako má Nikon P330. Rozdiel v ploche medzi 1/1,7" a APS-C je skoro presne tri kroky, takže:
široký koniec okolo F2.0 na 1/1,7" = F5.6 na APS-C
typické priclonenie F2.8-F4.0 na 1/1,7" = F8-F11 na APS-C
dlhý koniec F5.6 na 1/1,7" = F16 na APS-C
Z toho vyplýva, že kým na dlhom konci je prakticky len jedna clona, na krátkom sú dve možnosti, pricloniť pre plnú hĺbku ostrosti alebo odcloniť pre viac svetla. Preto som aj tvrdil, že režim priority clony nemá podľa mňa valný význam, jediná ozajstná voľba oproti automatike je si skôr odcloniť, na čo stačí program shift.
obecně...
malá clona (1,4-3,5) se používá když chceš rychle potlačit/rozmazat pozadí - typicky portréty atd... nebo když je málo světla (v místnosti) - ale snížíš si tím hloubku ostrosti
střední clona (5-8) se používá když chceš mít nejlepší kresbu, ale zase ti prodlouží expozici
vysoká clona (10-22) se používá když chceš mít zaostřeno "relativně" vše - typicky krajinky. Ale zase zhorší detaily a hodně prodlouží expozici
PS: čísla clon udávám pro DSLR[/QUOTE]
Ja by som doplnil ako sa to transformuje pre senzor 1/1,7" a objektív ako má Nikon P330. Rozdiel v ploche medzi 1/1,7" a APS-C je skoro presne tri kroky, takže:
široký koniec okolo F2.0 na 1/1,7" = F5.6 na APS-C
typické priclonenie F2.8-F4.0 na 1/1,7" = F8-F11 na APS-C
dlhý koniec F5.6 na 1/1,7" = F16 na APS-C
Z toho vyplýva, že kým na dlhom konci je prakticky len jedna clona, na krátkom sú dve možnosti, pricloniť pre plnú hĺbku ostrosti alebo odcloniť pre viac svetla. Preto som aj tvrdil, že režim priority clony nemá podľa mňa valný význam, jediná ozajstná voľba oproti automatike je si skôr odcloniť, na čo stačí program shift.
