Nie, podexponovanie a potom zosvetlenie moc nepomaha. Aspon u mojej Sony H20 sa priliz zhorsuju farby. A zosvetlenie zvysuje sum viac ako by si pouzil priamo vyssiu citlivost.

Vyskusaj rychle seriove snimanie: vtedy je aj ISO 1600 fpohode ­(menej sumi, lepsie farby, mozno mozes skusit aj ISO 3200­), hoci na omnoho mensom rozliseni. A nietora z fotiek urcite bude dostatocne ostra.

Ukazka zaberov na ISO 1600 s rychlym seriovym snimanim a bez neho:
http:­/­/dusanhaluska­-photography.webnode.sk­/news­/linka­-sony­-vraj­-chysta­-kompakt­-s­-pixel­-binningom/

Ale je tu otazka, ci sa aj FZ45 bude chovat tak isto a bude mat pri rychlom seriovom snimani nizsi sum. Musim si to niekedy prakticky vyskusat :­)

Zial, vyssie ISO ako 1600 sa v tomto pripade pouzit neda, pretoze standartne hardware fotaku poskytuje len rozsah ISO 100­-1600, viac sa da iba v specialnom scenickom rezime vysokej citlivosti ­(Hi ISO­) ale tam zase nejde rucne nastavit expozicia a ani hranica pre expozicne parametre, a automatika casto hodi aj 1­/10 sec co je pre sport absolutne nepouzitelne. Teda, aspon u Panasonikov to takto funguje, preto predpokladam ze aj FZ45 to takto bude mat.

Zda sa ze to su podmienky, na ktore jednoducho FZ45 nestaci. Pokial zrkadlovka alebo niektory CSC fotoaparat s drahym svetelnym objektivom nepripada do uvahy, najlepsim riesenim bude siahnut po nejakom svetelnom ­"profikompakte­" ­(Oly XZ­-1, Panasonic LX5, Samsung EX­-1, ...­). Na zaklade pouzitej clony F3.4 predpokladam, ze potrebujes pouzivat aj dlhsie ohniska, co vylucuje profikompakty, ktore maju dobru svetelnost len na zaciatku ­(Canony S9x, S100, G11, G12­).

Pokial proste musis zostat u FZ45, potom by sa dalo skusit fotit na ISO1600 do RAWu ­(pri najnizsom moznom clonovom cisle­) a fotku nasledne odsumit v nejakom specializovanom softe ­(NeatImage­) ­- tieto softy dokazu so sumom robit doslova zazraky, a po zmenseni fotky na webovu velkost ani ta strata detailov nie je az taka kriticka.

Ohladom pouzitia nizsieho ISO a zosvetlovania fotky v PC: Ono je to v principe jedno, pretoze vyssie ISO je v podstate ­"len zosvetlovanie­" signalu zo snimacieho cipu, avsak pokial fotis iba do JPG je vyhodnejsie skor volit vyssie ISO, pretoze prilis silne zosvetlenie JPG moze viest k posterizacii ­(farby nemaju dostatocnu bitovu hlbku­) a k zvyrazneniu JPG artefaktov. Sice tu hrozi riziko prepalov, ale pokial bojujes s nedostatkom svetla, prepaly nas trapit nebudu.

vďaka za rozsiahlu odpoveď, nateraz síce zostanem u mojej FZ45 ale čo sa týka budúcnosti ­- snáď nie tak ďalekej­) tak Samsung EX­-1 mi príde ako veľmi dobrá voľba, minimálne čo sa interiéru týka :­) ešte jedna vec ma zaujíma, či zníženie rozlíšenia pri fotení obmedzí aspoň čiastočne šum :)

Znizenie rozlisenia sice sum trosku zamaskuje, zaroven ale vyrazne stazi odsumenie v pocitaci. Takze: Pokial chces aby z fotaku vypadol JPG ktory sa da rovno hodit na web bez akychkolvek dalsich uprav, tak pouzi znizenie rozlisenia uz pri foteni a firmware vo fotaku sa postara o to aby obrazok vyzeral co najlepsie ­(v ramci danych moznosti­). Avsak pokial sa chces s obrazkom na pocitaci este pohrat ­(doladit farby, orez, odsumenie­), je jednoznacne lepsie fotit zasadne iba na nativne rozlisenie a zmensenie robit az nasledne po inych upravach.

F3,4? PZ45 ma na najkratsom 2,8?! Hlavne nezoomuj, so zoomom klesa svetelnost. Ak chces nejaky konkretny zaber, je lepsie z nezoomovanej fotky spravit vyrez.
No a robit detailne foto skrz cele ihrisko je problem aj s profi technikou. S tymto panakom je najlepsie ­"behat­" spolu s hracmi a robit zabery eventuelne i s bleskom.

No dobre. Takze ak napr. chcem vyfotit nieco na ohnisku 300 mm, kde ma FZ45 uz dost zlu svetelnost F4, tak to radsej namiesto optickeho zoomu vyfotim na 25mm a zazoomujem digitalne ­(vyrez­). A teraz sa pozrime co tym ziskam. Kedze 300 mm je 12x viac ako 25mm, logicky mi klesne rozlisenie 25^2 krat, cize z 12 MPix cipu takto ziskam fotku o velkosti 333x250 pixelov, co je 0.083 Mpix ! ­(kedze ale FZ45 nema Foveon tak realne rozlisenie bude este 2­-3x nizsie­) Fotka s takymto rozlisenim je vhodna tak maximalne do starych mobilov. Napri tomu svetelnost F4 pusti na cip len 2x menej svetla ako pri F2.8, co znamena pouzit 2x vyssie ISO, a dovolim si tvrdit, ze pokial na nejakom ISO ma fotka este rozumne pouzitelne rozlisenie, pri 2x vyssom ISO ­(aj ked u FZ45 ten sum stupa velmi rychlo­) urcite bude po dobrom odsumeni este stale rozlisenie daleko daleko lepsie nez tych 0.083 MPix.

Uz zase filozofujes? :­) Krista.
Napisem svoju odpoved este raz polopatisticky.
1. Nez zoomovat o 2­-3 kroky, pomaha fotit bez zoomu a robit vyrezy, pretoze za a­) tym colovek na svetelnosti ziska ­(aj ked len malo­) kratsi cas, a za b­) vyrezom sa da vylepsit kompozicia snimku ­- v zazoomovanej fotke uz tazko dorobite chybajuci ruku alebo nos ;­).
2. Ked uz je moznost presuvat sa, tak sa ludia aj presuvajte. V priklade vyssie je spomenute basketbalove ihrisko, tak nezaskodi si to cele obist a spravit foto z kazdej situacie. Nie je to liek na vsetko, netvrdim ani, ze si netreba skusit zazoomovat na plne gule ­(ten busyho 300mm ulet je ale skoro extrem­), ale furt je to lepsie nez sediet na riti niekde v tramtarii a modlit sa, ze megazoom a hyperiso su spasou. Samozrejme, ked sa presuvat neda, tak sa neda, ale vravim, v takom pripade to nie je easy ani s profi fotakom a sklami. Nie to este s FZ45.

Tak teda cisto prakticky: Zazoomoval som na svojom FZ28 o tri kroky, a aj na tomto zoome mam svetelnost stale F2.8 ­(mozno realne bude napr. F2.81 ale fotak stale hlasi F2.8­). Vzhladom na podobnost priebehov svetelnosti u FZ28 a FZ45 na sirokych ohniskach je predpoklad, ze aj FZ45 bude mat po troch krokoch zoomu stale dobru svetelnost F2.8. Takze vobec nezoomovat len kvoli svetelnosti nema ziadny zmysel. Okrem toho, ta svetelnost na ultrazoomoch rastie so zoomovanim ovela pomalsie nez na beznych 3­-4x zoom kompaktoch. Preto by som sa zoomovaniu s mierou, obzvlast na ultrazoomoch, rozhodne nebranil.

Samozrejme s tou chybajucou rukou a nosom je to fakt a na tom sa zhodneme, ze pokial nefotim zatisia, krajinky a vobec staticke sceny, je vzdy lepsie zobrat trosku viac z okolia, aby mi nic nahodou neuslo.

To se resi dost tezko. Canon ma u novych fotoaparatu system vyvazovani bile, ktery se snazi rozpoznavat ruzne druhy svetel ve scene a pak vyvazovat kazdou oblast zvlast. Zda to funguje, nevim. Nekdy vyzkousim.

Na toto som celkom zveday .. Ricoh to zvlada uz davno, ale dako sa to nikomu nechce otestovat.
(aspon ja som nenasiel ziadnu taku recenziu­)
Celkovo recenzii Ricoh­-ov je poriedko.

Moze to zvladat daky PC program?

Program určitě ne ­- o tom Ricohu jsem neslyšel, ale předpokládal bych, že využívá vlnovou délku nebo tak něco, prostě informaci, která v JPG už není ­(v RAWU by to asi šlo­)
Máte nějaký link o tom Ricohu?

Na ich strankach to volaju ­"Multi­-Pattern Auto White Balance Technology­":
http:­/­/www.ricoh.com­/about­/company­/technology­/tech­/026.html

Pouzil sa napriklad uz v modeli CX1 z roku 2009:
http:­/­/www.dpreview.com­/news­/2009­/2­/19­/ricohcx1

Osobně bych nastavil bílou na venkovní světlo s tím, že světlo od žárovek bude žluté, ale to se bude očekávat k správnému podání atmosféry. Kdybyste nastavil bílou na žárovku, bude venkovní světlo modré, a to není přirozené. A jakýkoliv kompromis akorát přinese to horší z obou možností.
Ještě bych upozornil, že kombinace blesku a žárovky se dá řešit zlatým nádstavcem na blesk, který posune barvu blesku k žárovkovému světlu a scéna je pak světelně uniformní.

Je to koli inemu dovodu: pre presnejsie vyvazenie bielej treba prilis zosvetlovat ­(hlavne­) modru zlozku a tym vznika viac sumu. Aby teda tieto zabery neboli priliz zasumene tak sa pristupilo na kompromis a zabery maju farebny nadych.

V mojom E­-P3 mam 2 moznosti pre ­"keep warm color­":
- on ­- standardne nastavenie ­- kedy produkuje nazltle zabery ktore menej sumia
- off ­- zabery z dokonalym vyvazenim bielej: no funguje to len u ziarovkoveho osvetlenia.
(pri normalnom WB alebo ked je osvetelne viacerymi svetlami tak toto nastavenie nema vyznam)

Důvodů může samozřejmě být více.

Jako vždy výborný článek. Vyvážení bílé řeším použitím funkce pro manuální nastavení vyfocením bíle, nebo středně šedé tabulky, navíc fotím pouze do RAWu a v Capture NX2 si pak mohu nastavit barevnou teplotu jakou chci.