Zrovna jsem se díval na to samé. Otázka je, zda má takový nákup smysl. Např. Canon WC­-DC52 stojí nejlevněji přes 2600,­- a ještě je údajně nutné dokoupit nějaký adaptér .... tedy 3 předsádky ­(macro, tele a wide­) + adaptér .... celkem značná investice ..... to už je skoro rozumnější něco přidat a koupit novější foťák s lepšími parametry.

V takom pripade s velkou pravdepodobnostou nepomoze ani software od Canonu a najlepsie bude vymenit PC, alebo aspon skusit preinstalovat OS.

Tak jestli nejde precist fotky z karty pomoci normalni ctecky, tak chyba asi nebude v chybejicim softwaru, ale v one karte ­(pripadne ve fotoaparatu nebo kabelu­). Naformatovat kartu, zkusit, jestli to funguje ­(hlavne bezny presun dat z pocitace na kartu a z ni pomoci ctecky­). Kdyz to nebude fungovat, kartu vyhodit a koupit novou. Pokud karta bude po naformatovani fungovat ve ctecce a ve fotoaparatu ne, tak bud je spatny kabel fotak­-PC nebo spatny fotak. Pokud je dobry fotak ­(zapis na kartu­), kabel a karta, tak to proste i bez softwaru fungovat MUSI.

Ahoj, žádný SW není potřeba. Nikdy jsem nic neměl nainstalovaný. Stačí buď připojit počítač k USB kabelu a fotky zkopírovat přes průzkumníka, nebo dát kartu do čtečky ­- funguje stejně jako flashka.

Ano, ale pre tych z nas, co kopirovanie v prieskumniku vnimame ako skrabanie sa lavou rukou na pravom uchu, a este trikrat obtocenou okolo hlavy, a na pracu so subormi zasadne pouzivame nejaky svoj oblubeny suborovy manager ­(Salamander, Total, Far...­) to Canon s nepodporovanim USB mass storage prilis dobre nevyriesil...

Ale k veci. Myslim ze tam bude nejaky iny problem, pretoze Vlastimil Richter vo svojom prispevku pise, ze ani nacitanie cez citacku to neslo.

Počkat, počkat. Já taky používám Total Commander, foták je při připojení k USB normálně vidět jako Mass Storge.

Tak potom je mozne ze sa Canon konecne umudril. Pretoze starsie modely A610 a A630 este mass storage nepodporovali ­(osobne prakticky overene­).

Canon dodnes Mass Storage nepodporuje. Ale to ani v nejmensim neznamena, ze ty fotky nelze stahnout do pocitace. Jde to uplne normalne. Propojim to kabelem s pocitacem a fotak se neobjevi jako externi disk ­(jako je tomu u jinych znacek­), ale jako multimedialni zarizeni. To ale lze otevrit a tahat z toho snimky snad uplne stejne jako z externiho disku.

Myslel som si to :­)

Ale, ako je potom mozne, ze fotak je vidiet v Total commanderi ? Pokial viem, tak Total commander vidi len disky ­(ktore maju priradene pismeno­) a pocitace­/disky zapojene v lokalnej sieti.

Presne tento isty problem som mal aj ja s mojim Olympusom C­-2. Tiez je na dve AA tuzkovky, za par rokov pouzivania som vystriedal osem sad roznych NiMH baterii od roznych vyrobcov ­(Hama, Ansmann, ...­). Napokon som to vyriesil tak ze som si kupil dobijatelnu Li­-Ion verziu baterie CR­-V3 ­(priama nahrada dvoch tuzkoviek­) a odvtedy, ako by som to tak obrazne popisal, moje celkove pohodlie sa ohladom zasobovania fotaku energiou vyrazne zlepsilo. Napodiv jedna taka CRV3 ­(3V, 1200 mAh­) vydrzi zhruba tolko ako dve plne nabite NiMH 2400 mAh, ale hlavne sa nemusim bat ze ked fotak po mesiaci­-dvoch sporadicky vytiahnem zo suplika, ze baterie budu vybite alebo prilis slabe.

Takze jednoznacne namiesto AA NiMH doporucujem pouzivat Li­-Ion nabijatelnu CRV3.

Ak by to neslo ­(napr. nevhodny tvar otvoru pre AA­) tak potom by sa dali doporucit NiMH baterie typu Eneloop ktore maju nizsie samovybijanie a dlhsie vydrzia nabite. Alebo tretia moznost je kupit inteligentnu nabijacku, riadenu procesorom, ktora pred nabijanim najprv baterie sama vybije a potom samotne nabijanie ukonci pomocou delta­-U. Minimalne to uplne vybitie baterii pred nabijanim je velmi dolezite pretoze NiMH maju pametovy efekt ktory sa prejavuje zvysenym vnutornym odporom ­(fotak si mysli ze baterie su vybite hoci este nie su­) a zvysovanim samovybijania. Okrem toho, fotak ked zahlasi vybite baterie a vypne sa, to zial este neznamena ze su naozaj vybite, ale len to ze fotak sa rozhodne ze uz je prilis velke riziko na ne dalej bezat. Ale napr. v nejakom inom menej zravom spotrebici ­(napr. holiaci strojcek­) tie baterie este mozu dostatocne dlho fungovat. Ten holiaci strojcek som nespomenul nahodou, pretoze ked mne fotak zahlasil vybite baterie a vypol sa, na tieto baterie som sa este bol schopny kompletne ­(po tyzdni neholenia sa­) oholit :­)

U AA baterek proste zalezi na jejich kvalite a jak se k nim clovek chova. NiMH trpi na samovybijeni, takze je dobre bud koupit Sanyo Eneloop, ktere na toto tolik netrpi, nebo se o clanky vice starat. Tzn. opravdu je nechat uplne vybit ­- pokud se na ne fotak uz nespusti, pak jeste ani zdaleka nejsou vybite. Resi to bud nabijecka s vybijenim, pripadne udelat si vlastni vybijecku ­(ja to vyresil tak, ze na baterky pripojim stary ventilator z graficke karty­). Predtim nez to dam do nabijecky, necham to takhle pres noc vybit a az pak nabijim. Nabijecka to zvladne za dve hodiny, takze stejne jako u Li­-Ion. A svete div se, vydrz je pak jeste o polovinu vyssi nez udava vyrobce.

To je vše pravda. Bohužel je to na mou vrozenou lenost komplikace navíc :­-­) Druhý foťák mám s akumulátorem ­(7,2V@900mAh­) Fujifilm S100FS a druhý akumulátor stál 190kč a má kapacitu 1100mAh. Nabije se za 1,5 hodiny, vydrží plně nabitý klidně měsíc v brašně a druhý ve foťáku nafotí s klidem 400 fotek.
Vždycky jsem byl zastáncem tužkovek, ale doba pokročila. Už není nutné mít z akumulátorů strach. Stejně jedinná věc, kterou lidé obhajují tužkovky je to, že si je můžete kopit kdekoliv na světě. Ale bohužel už nikdo nemluví o stáří a kvalitě tužkovek koupených na safari v Africe atd... To už je opravdu jednodušší a jistější mít z domova nabité 4 akumulátory po 200kč kus.

Tak ono oboje ma sve vyhody a nevyhody. Nejsem zastancem ani jednoho, protoze dle zkusenosti s vice nez 80 otestovanymi fotoaparaty si myslim, ze je to vazne jedno, Ale samozrejme zalezi na tom, jak casto clovek foti a podobne, proto pro nekoho muze mit AA vetsi vyznam, zatimco druhemu to vyhovovat nebude. Clovek, ktery foti hodne a casto, muze mit z AA velky uzitek, naopak svatecni fotograf bude jiste preferovat Li­-Ion.

Pokud se musí dělat s AA takové psí kusy, jako je vybití ještě mimo foťák, tak nevidím pro člověka který fotí často taky moc přínos. Stejně jako má v kapse náhradní AA, může tam mít za stejnou cenu i Li­-Ion akumulátor.
Ale nehádám se, taky si myslím, že je to každého věc, každý na to bude mít svůj názor.

Tak ono zakladem pro pouziti AA by mela byt nabijecka, ktera toto vybiti sama provadi. Pokud to ale nabijecka neumi, jde to zachranit timto vybitim mimo fotak. Jinak receno, pokud si clovek koupi nejakou hloupou nabijecku a k tomu nekvalitni baterie, pak se nelze divit, ze na AA nadava, to bych delal taky :­-­)
Pokud do toho ale trosku zainvestuje, koupi slusnou nabijecku ­(mam sice model bez vybijeni, ale jinak rychlou a kvalitni­) a koupi kvalitni baterie ­(pouzivam Varta PowerAccu 2700 mAh­), pak si doslova lebedim, kdyz mi fotak, jehoz vydrz je vyrobcem stanovena na 420 snimku, ve skutecnosti vydrzi na 1100 fotek ­(u vetsiny fotoaparatu je to tak o 50­-70% vice než udava vyrobce­). To se pak vydrzi Li­-Ion skutecne nechyta. Nicmene ja jako recenzent s temi fotaky fotim denne, takze tam neni cas na projevy samovybijeni. Dnes ale tech fotaku na AA je strasne malo, takze ono ppri testu AA fotaku jednou za pul roku zas chvilku trva, nez se ty baterky dostanou zase do kondice.

Inak, v jednej diskusii tu na Digimani som sa uz davnejsie pokusil tak komplexne zhrnut vyhody a nevyhody NiMH verzus Li­-Ion:
https:­/­/www.digimanie.cz­/forum­/showthread.php­/768­-aa­-baterie­-nebo­-lithiova­-baterie­-co­-je­-celkove­-lepsi
Moje prispevky zacinaju od 24­-04­-2010 20:52.

řešení samovybíjení je Sanyo Eneloop

Mám ho dodnes a už se mi stalo, že mi došlo místo na kartě ­(4GB­), aniž bych dával druhou sadu eneloopů.

Foťák sám určitě necvaká :­-­) Patrně jste to zmáčkla úplně. Nebo je něco špatně ve foťáku, i to je možné. V podstatě to funguje takto: Namáčkuntím spouště přinutíte fotoaparát zaostřit a nastavit expozici. Pak ale klidně můžete fotit něco jiného. Uvedu příklad. Chci třeba fotit makro z 5 centimetrů. Jenže objekt, na který ostřím, je málo kontrastní a fotoaparát na něj není schopen zaostřit. Pomůžu si jednoduchým fíglem. Zkusím zaostřit na úplně něco jiného v totožné vzdálenosti, více kontrastního ­(řekněme třeba na vlastní prst­), namáčknu tedy spoušť. Fotoaparát zaostří na oněch pět centimetrů. Pořád držím namáčknutou spoušť a přemístím se k objektu, který jsem chtěl fotit. Nyní už mám zaostřeno na 5 centimetrů, můžu tedy bez problému fotit se zaostřením na tuto vzdálenost ­- fotím plným domáčknutím spouště.

Tento přístroj bych začátečníkovi určitě doporučil. Jedná se o levný přístroj, který navíc umožňuje si trochu hrát s expozicí. V dané cenové kategorii mnoho lepších fotoaparátů nenajdete, pokud vůbec. Problémem je špatná dostupnost. A myslím, že dnes A590 IS stojí už necelých 3500 Kč.

Mockrát děkuji za odpověd!!!Hned si ho objednám na internrtu,nebot v žádném obchodě ho nemají,což mně mrzí nebot nevím jestli bude v zásilce vše co tam má byt­(manual a CDéčko k instgalaci.V obchodě si to můžu zkontrolovat aspon před zaplacením což u dobírky nelze...Musím jen věřit že tam bude vše!!!

Na vaše požadavky by byla ideální spíše zrcadlovka. Nicméně jak Canon A590 IS, tak Nikon P60 patří v rychlosti ostření k těm nejlepším kompaktům ­(od namáčknutí spouště do pořízení snímku cca 0,4­-0,5 sekundy­). U Canonu se pod sportovním režimem myslí sekvence snímků.

Děkuji za rychlou odpověď. Ještě se zeptám na jedno ­(možná ­"blbě­", ale nerozumím tomu­) ­- tu skvencí snímku si musím nastavit někde v menu? A týká se to všech, více nebo jednoho režimu ­(např. vidím že je tam možnost otočit kolečko na Tv = priorita času­).
2. a nebude na vyfocení projíždějícího cyklisty vhodnější např. ten režim ­"Děti a zvířata­" ?
3. a poslední dotaz ­- jaký je u Canonu rozdíl mezi focením na automatiku a na srdíčko ? Máte napsané u srdíčka ­"fotoaparát fotí jak uzná za vhodné­", ale tak by měl fotit i na automatiku, ne? Máte tam sice napsané že je rozdíl v tom, že u AUTO lze zvolit navíc vyšší ciltivost, ale to je všechno?

Jinak o zrcadlovce také uvažuji, díky dnešním cenám, ale ­"až­" jako o druhém foťáku, na který si prostě udělám čas. Vyzkoušel jsem si jednu při jednom výšlapu, nesení v brašně, vytahování, atd. a ano, ale nejdříve chci mít nějaký rychlý kompakt vždy po ruce.

Je vcelku jedno, který režim zvolíte. Děti a zvířata vám navolí kratší čas stejně jako režim priorita času, kde nad časem máte plnou kontrolu. Záleží už jen na vás, co máte raději. Osobně bych preferoval prioritu času, není třeba nastavovat na ovládacím kolečku scénický režim a poté v menu hledat ten sportovní.
Rozdíl mezi srdíčkem a AUTO režimem? Při srdíčku nemůžete nastavit prakticky vůbec nic, v režimu AUTO máte pár možností, jak fotoaparát ovlivnit ­(viz článek­). Nicméně uznávám, že toho moc navíc není. Obecně Canony bývají docela rychlé, takže většinou kompaktem od této společnosti neuděláte chybu. Rychlé jsou i kompakty Nikonu a společnosti Panasonic. Ostatní značky bývají ve výkonu většinou v průměru, ale dnes se zrychlujícími se procesory se to zlepšuje i u ostatních a rozhodně nelze vždy říci, že všechny fotoaparáty dané značky jsou pomalé nebo rychlé.

Děkuji, to bylo myslím vše, co jsem chtěl dopředu vědět.

Pokud je světlo zapnuto, pak se v horších světelných podmínkách rozsvítí samo, automaticky. Někde bude chyba, zkuste jej zanést k prodejci, ať se na to podívá.

Díky za info. Už jsem zjistil, že stejné světlo má blikat i při použití samospouště, a při redukci červených očí ­- ani jedno nefunguje. Takže mě bohužel čeká reklamace.

Tam ide len o to, ze LCD displej zobrazuje fotky ovela svetlejsie, nez v skutocnosti su ­(ake sa budu javit na monitore alebo na papieri­). Je preto vhodne jas LCD displeja znizit, aby sa obraz na LCD viac podobal na vyslednu fotku a aby clovek nemal ­(z psychologickeho hladiska­) tendenciu si mysliet, ze fotka bude tak preexponovana, ako sa mu to javi na LCD. Inak samotny jas LCD a jeho pripade nastavenie samozrejme nema ziadny priamy vplyv na expoziciu.

Ano, přesně tak, jak bylo řečeno. Fotograf prostě nemá možnost zhodnotit snímek v LCD náhledu neboť tam se ukazuje světlejší. Velkou roli zde hraje samozřejmě i nastavení monitoru PC, osobně jej mám trošku tmavší.

Děkuji. Je uváděná mírná podexpozice Canonu 590 výjimkou­/problémem ve srovnání s podobnými DF dané cenové relace, tj. do cca. 7 000 Kč? Dopučil byste tento model pro běžné ­"domácí foto­" ­(fotky jen na monitoru, papírové 10x15­)? Nebo za podobnou cenu je ke koupi nějaký výhodnější model?

Daný problém je z části způsoben mým nastavením monitoru, mám raději tmavší a kontrastnější barvy. Ale i tak fotoaparát produkuju mírně tmavší snímky ­(ovšem nijak tragicky, nebral bych to zase jako nějakou vadu­), což je však poměrně typické pro většinu fotoaparátů, zejména v trochu horším osvětelní. Viz nová recenze na Fuji S8100fd, kde tmavší snímky ­(např. ta jedoucí Audi­) byly zobrazeny na LCD monitoru v pěkné expozici, ale výsledkem je dosti tmavá fotografie. Proto mě mrzí, že tento Canon neumí nastavovat jas LCD displeje, díky němuž byste si pak mohl snadno zkorigovat jas na fotoaparátu a na monitoru, aby to odpovídalo.
V dané kategorii bych řekl, že jde o jeden z nejlepších fotoaparátů na trhu, opravdu jsem jím byl nadšen. Je lehký, velmi rychlý, dobře ovladatelný, má spoustu automatických režimů i manuálních, takže se s ním vyblbne každý. Předpokládám, že podobně bude na tom i Canon A720 IS, který má větší rozsah zoomu ­(6× zoom­) a dokáže ostřit již od jednoho centimetru. Pokud si zachová vlastnosti modelu A590 a přidá tyto dvě vlastnosti k dobru, odstraní tak to z mála, co mi na A590 IS vadilo. Takže bych volil asi A720 IS, ale říkám, nedržel jsem jej v ruce, tak nevím.

Do A590 CRV3 zcela jistě nejde, viz fotku zezdola v recenzi na http:­/­/www.dcresource.com­/reviews­/canon­/powershot_a590­-review/