reklama
Recenze  |  Aktuality  |  Články
Doporučení  |  Diskuze
Fotoškola  |  Seriály
Fotoaparáty  |  Objektivy
Fotomobily  |   Software
Příslušenství  |  Ostatní
Svět hardware  |  TV Freak
Svět mobilně

Kompakty: Kámská

Neregistrovaný (0)|29.4.2015 22:21
Tazatel: Soňa

Znění dotazu: Dobrý večer mám takový dotaz, mám nový foťák Fujifilm X- E1 s objektivem 18-55mm f2,8-4. A ten problém je, že se mi opravdu ostrá zdá jen jedna fotka ze sta a ještě k tomu zejména na červené, oranzové barvě je vidět jakoby tmavé zkreslení místo tmavé červené je vidět jakoby tmavá šmouha.Např. na květinách. V režimu auto nedělá ostré fotky o nic líp.Před tím než to dám do reklamace, bych chtěla, aby se někdo kouknul na pár fotek. Prosím Vás nevíte na koho se obrátit? Děkuji moc K.

Fotovýbava, které se dotaz týká: Fujifilm X-E1 + objektiv 18-55mm f 2,8 - 4.
kultus (1295)|30.4.2015 06:39
A proc sem ty fotky neuploadujes? OMG to bude zase den. A ten nazev tematu taky stoji za to LoL A nefunguje jen AF zkousela si manualni ostreni?
Dan7 (411)|30.4.2015 08:53
No to by chtělo rozhodně přidat fotky;) - v příspěvku přejít na pokročilou editaci a přidat přílohy.
Sonanelly (73)|30.4.2015 16:39
Dobrý den, tak jsem konečně přišla na to jak jsem uplodnout ty fotky :D OMG to je zase den ! :P Název jsem vybrala letmo spěchmo:) Jinak můžu přidat kolik fotek ? :) S.
Dan7 (411)|30.4.2015 17:08
Do komentáře je možné jich přidat max. 5. To by pro začátek stačilo :) OMG :)
Sonanelly (73)|30.4.2015 20:46
Tak např. tato fotka co si myslíte ? :) Ještě dotaz vidíte po stáhnutí nebo tak něco údaje z Exifu ? :) Děkuji S.

---------- Doplněno v 20:46 ---------- Původní příspěvek byl napsán v 20:42 ----------

To je ta červená květina se šmouhami, avšak když jsem si prohlédla jak jsem to fotila jedině mě napadá, že mám špatně maticové měření, asi jsem měla zvolit středové ? Děkuji S.
DSCF1650.JPG DSCF1484.JPG
Sakini (1174)|30.4.2015 20:54
Tak při cloně 22 se vážně dokonalá ostrost čekat nedá, to už je hodně mimo. A ta červená je solidně přepálená, spíš bych zkusil měřit středem, svítí jak lampión. Ty "šmouhy" jsou tmavší místa, červená barva celkově je dost ujetá. Navíc něco tak malého takhle zblízka potřebuje přiclonit tak na 8, aby byla hloubka ostrosti dostatečná. Před reklamací bych se nejdřív kouknul do moudrých knih...
Sonanelly (73)|30.4.2015 20:57
Tady mě jedině napadá chyba,že jsem použila měření expozice průměr ? Myslím si, že jsem měla
použít bodové měření. Jelikož právě začínám nevím jestli je to má chyba, nebo jestli je to chyba aparátu nebo objektivu. Proto
jsem se rozhodla to zjistit touto cestou. Je to snažší než vozit ten foťák až do Prahy na zkouknutí, jestli nemám smůlu a nekoupila jsem si špatný kus totiž. I to se stává :D Jinak vím, že to je celé nakloněné, ale je to právě že bez úprav jaksi ještě :)

---------- Doplněno v 20:57 ---------- Původní příspěvek byl napsán v 20:54 ----------

A žluté květiny mi to fotí takto :))) :(
DSCF0627.JPG DSCF1821.JPG DSCF1295.JPG
Sonanelly (73)|30.4.2015 21:00
Děkuji mockrát, to jsem si myslela taky...tak to mě spadl kámen ze srdce, že je to má neznalost ještě :) Jsem fakt začátečník seznamuju se
s pojmy a celkově jsem na prioritu clony, či závěrky ještě nefotila. Prosím koukněte na další :)
Sakini (1174)|30.4.2015 21:00
To je normálně exponované, a dokonce i ostrost je v normě (18-55 na dlouhém konci při f4 není až tak dokonale ostrá) - to že její hloubka je kvůli plně otevřené cloně minimální, a že pole ostrosti je jinde než mělo zřejmě být, to není chyba foťáku. Chtělo to mít zvolený nejmenší ostřící bod a ostřit přesně, nebo manuálně s pomocí focus peakingu.

A ty květiny opět - málo zacloněné, nepřesně zaostřené, přepálená barva, bylo potřeba trochu podexponovat.

Cvičit, cvičit, cvičit - a pěkně od začátku nastudovat základní pojmy.
David H (225)|30.4.2015 21:57
Jedná o trochu sofistikovanější přístroj, nejsou zde žádné přihlouplé scénické režimy nebo režim AUTO, takže to možná není úplně do začátku nejvhodnější, ale určitě je nutný manuální výběr ostřících bodů, žádný automatický AF jako u jiných fot'áků zde nefunguje, fot'ák automaticky ostří pouze na střed. Výběr ostřícího bodu je zde ale pohodlný a velmi rychlý. Doporučuju i focení raw+jpg, aby byla možná rychlá oprava některých nastavení, dá se tak jednoduše a rychle upravit např.korekce expozice hned ve fot'áku, pokud se to náhodou netrefí. Ale oproti zrcadlovkám je to už vidět v hledáčku před samotným vyfocením (pokud se nefotí třeba proti světlu), takže o to je to jednodušší. Taky se přikláním k tomu, že fot'ákem to asi nebude, chce to zkušenosti :) Jinak posledních asi 25fotek v galerii mám právě z tohoto fot'áku :)
Dan7 (411)|30.4.2015 23:16
Souhlas. Fotky vypadají v pohodě, ale většinou jsou tam nějaké drobné chyby - příliš vysoká clona, chyba v zaostření na nesprávné místo nebo přepaly. Foťák s tímto objektivem je už pro pokročilejší, ale stejně je lepší do toho rovnou skočit s něčím pořádným jako je Fuji s tímto objektivem. Bohužel to bude chtít trochu učení a změnu přístupu. Ono tyto lepší foťáky produkují výrazně lepší fotky na co největší manuální kontrolu. Ono to chce čas. Já postupně taky přešel postupným vyřazováním automatiky na skoro plný manuál. Ještě nějakou radu do začátku. Pro začátečníky určitě doporučuji se naučit používat "prioritu clony", která bude produkovat určitě lepší fotky než nějaké automatické režimy. Pro krajinu se používá na tomto typu foťáku většinou ideálně clona kolem f/8 (případně 5.6 až 11). Pro rozmazané pozadí (bokeh) pak plně otevřená clona tj. u tohoto objektivu f/2 až f/4.

Jo a podívej se na fotky Davida z tohoto foťáku v galerii. Jsou moc fajn.
David H (225)|30.4.2015 23:41
Automatické režimy tam právě ani nejsou. Zaclonění se ovládá prstencem na objektivu, což je paráda. Ale spíš mě napadlo, vepředu pod objektivem je přepínač MCS na manuální a kontinuální zaostřování. Když jsem měl fot'ák krátce, omylem jsem ho při focení na výšku pootočil z S do jiné polohy (asi M). Trvalo mi snad čtvrt hodiny, než jsem zjistil, kde je problém. To jsou věci, na které člověk přichází ještě předtím, než si ten který přístroj pořádně 'osahá'. Tak mě napadá, jestli tady ten přepínač třeba není špatně nastavený - může někdy dojít k jeho nechtěnému přepnutí. Je tam víc takových věcí, čím ten fot'ák umí poškádlit, ale když člověk ví, jak na něj, tak mu to i odpustí, protože pak s ním fotit je radost a obrazová kvalita taky stojí za to :) Dnes už bych nic jinýho ani nechtěl.
Sonanelly (73)|30.4.2015 23:47
Děkuji moc Všem, kteří mi zde radí do začátku :) Jsem fakt moc ráda, že jste mi všichni potvrdili mou verzi, že chyba bude nejspíš na mé straně :) Jinak ano souhlasím s tím,
že na používání auto režimu si člověk nemusí pořizovat poloprof.foťák. Proto se budu učit, učit a mučit :) Jinak abych nevypadala jak úplný neuměl, zítra sem uploadnu
fotky o kterých si myslím, že mi vyšli :D Ještě dotaz k Dan7 (ohledně té clony), k čemu používat clonu až 22 ? A otevřít clonu můžu nejvíc na 2,8 :) Na ty fotky se určitě
s radostí podívám. Taktéž díky moc David H za radu fotit i do Rawu, a poté případně upravit expozici ve foťáku. Že je až moc sofistikovaný, to je fakt :D Tolik funkcí navíc
co má oproti mé staré Sony Cybershoot S45 se nedá tak rychle vstřebat .) Mám ještě otázku na to měření expozice, v menu mám tři možnosti, zónové, bodové a průměrové,
čímž rozumím správně, že je to se zdůrazněným středem, bodové a maticové, neboli matrixové ? Pak ještě poslední dotaz o kterém nevím, nelze se dočíst na netu asi. V menu
mám záložku zvanou Nas.mont.adap. ...a jsou tam možnosti nastavit objektiv 1,2,3,4,5,6.Já mám nastaveno 5, protože to je objektiv 50mm.Ale dále po rozkliknutí je další
podmenu Nast.ohn.vzdál.a to když rozkliknu opět můžu korigovat nahoru a dolu další ,,mm". A ta otázka zní, mám tam nastavit max ohn. vzdálenost to jest v případě mého
objektivu 18-55mm , těch 55 ??? Nebo tam mám nechat těch 50 co tam je? Děkuji moc ještě jednou za Váš čas Všem :) Sonanelly
Sonanelly (73)|1.5.2015 00:06
Tak to je pravda, že opravdu se občas nechtěně zmáčnkne nějaké tlačítko :) Spíš je v mém případě ještě problém naučit se jak si hlídat vše po pořádku a zkontrolovat před focením
toho kterýho objektu :) Protože se mi dost často stalo ještě, že mám např. zvolenou jednu věc, prioritu clony, nebo času nebo jsem zkoušela plný manuál a přitom jsem zapoměla,
že mám ISO z večera dosti vysoké :) Nebo jsem fotila květiny a viděla ptáka a tak jsem zapoměla přejít na prioritu času :D Je toho víc, je toho moc :D Moc funkcí a možných
kombinací nastavení :) No pár fotek se mi tak docela líbí a hlavně se mi fakt líbí ten ostřící prstenec i to kolečko kde se nastavuje čas :) Je to fakt pěkně udělaný foťák, ano, když se
odpustí menší vzpoury :) Jinak jsem se bála těch restartů, když se ukládá raw, jak jsem někde četla v recenzích, ale mě to nedělá, koupila jsem si turbo SD card se zápisem 45Mb.
Krásný večer všem přeji

---------- Doplněno v 00:06 ---------- Původní příspěvek byl napsán v 00:03 ----------

Počkat počkat...automatický režím to má, když mám prioritu clony na Auto ( a ne na hloubku ostrosti), a prioritu času taky na Auto ....tak to je automatický režim ne ?
kultus (1295)|1.5.2015 07:55
No, v prvni rade doporucuji precist alespon manual. Jedine smouhy co vidim jsou na obloze hned na prvni fotce. Jak uz bylo receno F22 pro takovou scenu je moc i na APS-C, mas jen nejaky prach na snimaci. Pri vhodne zvolene clone nebude videt... Studovat, studovat a zacit treba tady:

https://www.digimanie.cz/fotime-s-koalou/

Je ted hnusne, tak bych si na to nasel a zacal si jen tak nanecisto zkouset. Urcite ma i fuji nejake rezimy reprezentace barev, kontrastu... jako standart, portret, vivid a pod. Takze vyzkouset co nejvic nastaveni a porovnat v PC pripadne udelat nejake korekce. Treba ja si hned na svem fotaku udelal vlastny rezim foceni kde jsem si pridal saturaci a ubral doostreni fotek a odsum fotek v jpegu. Taky jsem si dal tu namahu a vyzkousel jak objektiv kresli na zakladni ohniskove vzdalenosti a clony. Pak budu vedet jakou clonu zhruba vybrat pro co nejlepsi kresbu...samozrejme pokud neni ve hre co nejmensi hloubka ostrosti nebo co nejkratsi casy. Stejne testy dela i Milan v recenzich, je to dost uzitecne do praxe vedet nakolik priclonit pro co nejlepsi technicky vysledek (ostrost uprostred, v krajich, eliminace chrom.vady a pod.)
Sakini (1174)|1.5.2015 08:29
[QUOTE=Sonanelly;37538]k čemu používat clonu až 22[/QUOTE] Jednoduše nepoužívat. To že se dá nastavit clona 22, ještě neznamená že je to použitelné, ve tvém případě je rozumný limit tak 11-13, výš už se ztrácí ostrost kvůli difrakci.

[QUOTE=Sonanelly;37538]A ta otázka zní, mám tam nastavit max ohn. vzdálenost to jest v případě mého
objektivu 18-55mm , těch 55 ??? Nebo tam mám nechat těch 50 co tam je?[/QUOTE] To se vrtáš v nastavení ohniskové vzdálenosti pro objektivy přes adaptér, dá se přes to určit jakou ohniskovou vzdálenost má foťák zapisovat do exifu, a nic víc. Týká se to starých manuálních objektivů které nekomunikují s tělem, pro tvé použití a objektiv to nemá žádný efekt.

[QUOTE=Sonanelly;37539]Počkat počkat...automatický režím to má, když mám prioritu clony na Auto ( a ne na hloubku ostrosti), a prioritu času taky na Auto ....tak to je automatický režim ne ?[/QUOTE] To je programová automatika, která stále pracuje s třemi základními veličinami, a lze ji u Fuji ještě pořád ovlivnit nastavením ISO které je plně ovladatelné - tady se automatikou myslí spíš režim "zelený čtvereček" který všechno ovládá sám a nemáš na něj vliv, nebo scénické režimy.


[QUOTE=Sonanelly;37538]Mám ještě otázku na to měření expozice, v menu mám tři možnosti, zónové, bodové a průměrové,
čímž rozumím správně, že je to se zdůrazněným středem, bodové a maticové, neboli matrixové ?[/QUOTE] Ano.


[QUOTE=Sonanelly;37539]Moc funkcí a možných
kombinací nastavení[/QUOTE] Jó, vybrala sis foťák který vyžaduje odlišný přístup než většina trhu, minimálně v ovládání. Žádné přednastavené režimy, žádné uložené profily, neustále musíš přemýšlet co děláš, a v tom je ta zábava. Jen se do toho musíš dostat. Máš doufám nejnovější verzi firmwaru? To je dost důležité.

Jinak doporučuji pro jpegy poladit nastavení, doostření +1 (v tomto případě opravdu prospěje a neškodí) a odšum -1, a používat filmové simulace taky není na škodu.
Sonanelly (73)|1.5.2015 14:44
Děkuji za odpovědi, skoro všechno jsem si myslela správně :) Ano firmware jsem si stáhla pro tělo i objektiv :) A vybrala jsem si mirrorles CSC, protože je právě lehčí
a co do kvality výstupu se vyrovná leckterým DSRL. Alespoň podle recenzí co jsem četla, ale myslím i podle fotek co jsem shlédla. Jinak to doostření jsem si dala +1 taky
hned na začátku, protože mám radši trošku ostřejší fotky, než neostré :) Odšumění u delších expozic taky, to nikdy asi neškodí žejo :) Nicméně se chci ještě zeptat,
jak bezpečně rozpoznat zdali si člověk koupí tělo nebo objektiv, který má nějakou vadu ? Nemyslím přímo, že to musí být z výroby chyba (vadný kus). Mám na mysli např.
špatnou manipulaci, upadnutí balíčku při převozu atp. :D Ještě mám otázku, koupila jsem si UV filtr, kvůli chránění objektivu před nechtěným poškrábáním atd. Má to
nějaký vliv na fotku ? Je možné, že ty fotky jsou jakoby šedivější? A prosím poslední otázka, chci fotit makro, dost se mi líbí detailní svět :), mám na výběr z těchto možností,
předsádkovou čočku např. tuto B+W NL-5 58mm, nebo Akira sada makropředsádek (+1+2+4+10) 58 mm, nebo originální mezikroužky Fujifilm MCEX - 11,16, nebo
Viltrox DG-FU mezikroužky a poslední možnost koupit si přímo makroobjektiv nebo adaptér pro jiný objektiv zatím počkám, důvodem jsou finance :) Opravdu nevím pro co
se rozhodnout, protože všude jsou plusy i mínusy, ale radši bych asi obětovala spíše tu světelnost než kresbu, či barvy. Děkuji moc a přeji krásný 1.máj :) S.
Sonanelly (73)|1.5.2015 15:07
Manuál jsem dostala pouze v angličtině a dalších jazycích, v češtině ne :( :) Takže je to trošku horší právě :) Chtěla jsem najít český manuál
na netu, avšak marně :) Jinak na ten link mrknu určitě děkuji za tip. Ty šmouhy co vidíš na obloze nebo prach to není na snímači, ale na UV
filtru, protože to jsou fotky z Egypta a párkrát mi na objektiv stříkla voda z moře nebo prach nebo písek je tam ,,všudypřítomný" nepřítel :D
Sonanelly (73)|1.5.2015 15:39
Tak jsem tady s dalšími fotkami, jestli mi poradíte kde dělám chybu :) A ještě nechápu jednu věc, když chci např. fotit ne statickou scénu, např. street photo
nebo reportážní snímek, a nastavím rychlost závěrky vyšší (od 250 do 500 v interiéru), začne mi tmavnout displej. Je lepší to korigovat pomocí ISO nebo
kompenzací expozice ?Viz. ten snímek důchodců v místnosti :) Ta kočička se mi povedla ne ? :) S.

---------- Doplněno v 15:39 ---------- Původní příspěvek byl napsán v 15:38 ----------

To je ta kočička :)
SOFI1936.JPG DSCF1869.JPG SOFI1928.JPG DSCF1784.JPG
Dan7 (411)|1.5.2015 16:26
Začátky jsou těžké. Člověk se pere trochu s foťákem a nastavením. Nemůže se tak ideálně věnovat samotnému focení, kompozici, světlu atd.
1) UV filtry - vliv kvalitního UV filtru na fotku je minimální, jeho hlavní funkce je ochrana samotného skla objektivu. Horší kvalita fotky by byla u nějakého levného UV filtru nebo při použití nevhodného filtru na širokoúhlém objektivu - hrozí vinětace. UV filtr se také lépe čistí. Při častém čištění se nepoškodí ochranné vrstvy na skle objektivu. Ideální je právě použití třeba za deště nebo u moře, kdy hrozí poškrábání od soli, špatného počasí, proti prachu a písku, focení nějakých rallye závodů apod. Osobně hodně fotím protisvětlo a slunko. V tomto případě ani kvalitní filtry nejsou moc vhodné a spíš dokážou odlesky a kontrast ještě zhoršit. Někdy i používám jiné filtry a tak UV filtr používám minimálně, když mám právě obavy o samotný objektiv. Osobně ho moc nepoužívám, ale někdy se hodí. Kdybych třeba fotil vlny u moře, ale to je jednou za sto let :).
2) Sluneční clona. Další důležitou součástí objektivu je sluneční clona. Když někdo nepoužívá třeba polarizační filtr, tak určitě doporučuji mít nasazenou sluneční clonu. Clona se nepoužívá taky v případě, kdy vadí při focení bleskem.
3) Při focení pohybu se opravdu používají časy klidně i 1/800, 1/1000 a ještě rychlejší. Toho se právě dosáhne zvýšením ISO nebo také použitím nižší clony (u tohoto objektivu pod f/4). Záleží na fotce a kombinaci.
4) Kočka dobrá. Máme dost podobnou. Tady leze ze střechy :). Pro zmrazení pohybu za špatného počasí jsem použil prioritu clony - ISO 800, plně otevřenou clonu 2.8 a čas si dopočítal foťák sám na ideálních 1/1000
IMG_4404.jpg
Dan7 (411)|1.5.2015 16:34
Ještě k té cloně f/22. Jedno použití tady může být. Clony nad f/11 se používáji kvůli horší kvalitě už jen minimálně a to z důvodu dosažení delšího času. Například chci třeba vyfotit "rozmazanou" vodu u nějakého vodopádu, je tam moc světla a nemám (nebo i mám) nějaký ND filtr. Proto dám clonu například f/22 a najednou mám z času 1/200 třeba čas 1-2 sekundy. Ale to už se musí fotit na stativu.
David H (225)|1.5.2015 16:47
Tmavne náhled v displeji, protože se zkracuje čas. U zrcadlovky by to vidět nebylo, tady to vidět je, takže to máme pod kontrolou před samotným vyfocením. Bylo by celkem jedno, jestli se volí čas přímo nebo kolečkem korekce expozice, ale tím kolečkem expozice se to volí snadno. X-E1 ale exponuje většinou správně, takže si tím ani moc hlavu nelámu - můžu to spravit kdyžtak z rawu potom. Já většinou pracuju s prioritou clony a sám si volím ISO, čas si jen kontroluju. Jen třeba u pohybujících se objektů, nebo té jedoucí lokomotivy, si zvolím nejdříve čas, anebo rovnou zvednu ISO, aby byl čas opravdu krátký, protože clonu chci mít pod kontrolou vždy. U X-E1 se není třeba bát ani většího ISO, i když pokud se otevře raw v nějakém editoru, tak se tam ten šum objeví, jpgy jsou ale tak čisté a ostré, že k tomu ani moc není důvod něco vylepšovat.
Sakini (1174)|1.5.2015 18:31
Mezikroužky jsou docela účinné řešení se zachovaným autofokusem, originální Fuji jsou trochu zbytečně drahé, za jeden MCEX je sada od Viltroxu která funguje stejně. Každopádně účinek je dostatečný v poměru k ceně. Samozřejmě makroobjektiv je nejlepší řešení, ovšem u Fuji je zatím jediný 1:1 od Zeisse, a ne zrovna levný (ale velmi dobrý). Bazarové makro 60 mm se dá pořídit za rozumný peníz, to je taky dobrý objektiv, i když jen 1:2 makro. V tvém případě bych to zatím řešil mezikroužky, než se do toho pořádně dostaneš.
Na použití ovládacích prvků mám takový standardní postup: většinou jsem v prioritě clony, čas na A, a ISO na auto s limitem závěrky tak abych měl jistotu že udržím (u 18-55 typicky 1/80). To mi i při horším světle zajistí že udržím a ISO nebude vyšší než nutné. Když pak náhle přijde situace kdy potřebuji rychlejší závěrku, stačí na časovém kolečku v mžiku nahodit potřebný čas (samozřejmě použiji i vhodnou clonu), a jsem v manuálním režimu s AutoISO - ten nastavený minimální čas pro autoISO pak neplatí a citlivost se zvedá dle potřeby. Až to není třeba, jednoduše se zase přepnu časem na A. Citlivost na pevno nastavuji jen ve specifických situacích, kdy je to potřeba a je na to čas (typicky dlouhé expozice ze stativu). Co si pamatuji funguje to i u X-E1, kterou už nemám ale používal jsem ji tak, na X30, X-E2 a X-T1 to tak funguje bez probémů. Je to rychlé a účinné.
Sonanelly (73)|1.5.2015 18:52
Tak ta kočička je taky pěkná, skoro stejně jako ta má, míněno ve skutečnosti,ne na fotce :D K té sluneční cloně, tu mám a ještě jsem ji nepoužila, protože u té staré Sony jsem měla černé rohy, to se nazývá ta ,,vinětace" ?
A když ji tudíž budu chtít použít, jak už název napovídá, hodí se za slunečného počasí ? V čem ty fotografie budou lepší ? Myslím tím, ten efekt je viditelný jak ? :) Takže ti rozumím správně, že když chceš fotit pohyb
(jakýkoliv, cokoliv) :), použiješ také prioritu clony, ale zvýšíš ISO ? Takže ISO nejenže zvýší světlost fotek, ale taky zmrazuje pohyb ? :D A prosím ještě nerozumím, ale vůbec nerozumím :) jak je to s kompenzací expozice(EV) ?
Protože dám příklad, mám tmavou scénu a potřebuji kompenzovat expozici tak, aby výsledný snímek byl světlejší, expozičně vyvážený. Jenže....směrem do plusu mi to vychází stejně jako když mám 0 EV. Můžu jít jen do mínusu
a tudíž je tmavá scéna akorát ještě tmavší. Stejně jsem to zkoušela s hodně světlou scénou :( Nebo jsem četla příklad, když chcete fotit na sněhu a scéna je tudíž moc světla musíte nastavit EV do plusu. A opačně. Jakto ?
To jsem z toho srna :D Logický by přece bylo mám tmavou scénu tak plus EV, mám světlou scénu, potřebuju ubrat na intenzitě světla tak půjdeme do mínusu :D
Sakini (1174)|1.5.2015 19:17
[QUOTE=Sonanelly;37552]Takže ti rozumím správně, že když chceš fotit pohyb (jakýkoliv, cokoliv) , použiješ také prioritu clony, ale zvýšíš ISO ?[/QUOTE] Ne, použiji pevný čas závěrky, výhodou u Fuji je že z priority clony toto jde změnit jedním otočením kolečka. Když pak dáš pevnou clonu a čas, musela bys změnit náležitě i ISO abys měla správně exponováno, pokud budeš používat pevné hodnoty - a to v téhle situaci za tebe udělá to autoISO. Můžeš takhle přejít z běžného focení na zmrazení pohybu rychle a jednoduše.

Korekce expozice má své limity, u X-E1 nefunguje pokud je pevně nastavená clona a čas (potřebuje jednu z těchto veličin na automatice, aby se mohla korekce provést její úpravou). Dá se to provádět i v takovém případě pomocí AutoISO, kdy se zvedá nebo snižuje citlivost, je to softwarová věc, ale tohle umí jen nejnovější modely (X30 a X100T). Takže pokud chceš použít korekci expozice kolečkem, musíš být v prioritě clony nebo času. V případě sněhu je třeba přidat, protože ta bílá plocha mate měření (je výrazně světlá oproti zbytku scény a odráží dopadající světlo) a výsledná fotka bude podexponovaná protože si expozimetr myslí že vidí mnohem víc světla než tam ve skutečnosti je. Proto se má kompenzovat do plusu.
Sonanelly (73)|1.5.2015 20:03
Tak teď mě asi fakt budete mít za blondýnu ( ikdyž jsem) :D ,ale jaký je rozdíl mezi tím ...použij ,,pevný" čas závěrky, nebo clony ...a použij čas závěrky, nebo clony? Takže chápu správně, že když jsem v plném manuálním ovládání
neboli program M, nefunguje ,,vůbec" možnost nastavit kompenzaci expozice ? Musím být v prioritě clony, nebo času, abych mohla kompenzovat expozici. Tak to je super zpráva, protože to mě bylo fakt divný :D A taky děkuju za
vysvětlení focení na sněhu, už to chápu. A takže opačný případ např. focení v tmavé uličce ve městě lze řešit stejně ? EV půjde tím pádem do mínusu ano ? Děkuji S. :)
Sakini (1174)|1.5.2015 20:12
[QUOTE=Sonanelly;37554]použij ,,pevný" čas závěrky, nebo clony ...a použij čas závěrky, nebo clony?[/QUOTE] To není rozdíl, jen jsem chtěl zvýraznit že je to manuálně nastavené.

Jinak to chápeš správně s tou korekcí. Jen ten "opačný" případ bereš zdivoka. Záleží na konkrétní scéně, ale když je tam tmavo tak musíš přidat, protože to světlo tam skutečně není. Sníh je specifikum, jinak platí u korekce normální logika.
Sonanelly (73)|1.5.2015 20:19
Tak to jste mě potěšil také, koupím si ty levnější a budou stejně dobrý jako od Fuji :) Samozdřejmě vždy zohledňuji poměr cena/výkon, takže mě to bude stačit :) Na ten makroobjektiv si opravdu ještě našetřím, počkám (a nicméně není
kam spěchat). Nejprve se fakt musím sžít s ovládacími prvky a pochopit jak co funguje dohromady i zvlášť :D Bazar je taky možnost. Co se týká toho AutoISO, tak já jsem si říkala k čemu to je dobrý :D Ten Váš standardní postup budu
zkoušet také, moc dík :) Ještě zítra uploadnu fotky od moře, kdy jsem se pokoušela fotit na prioritu clony a i na prioritu závěrky, zvlášť. Dopadlo to tak jak to dopadlo, experiment :D Ale otázka zní proč jsou ty fotky takové jako světlejší,
nebo jinak lze říct, jako když mají závoj ? Je to tím, že jsem právě nepoužila tu sluneční clonu ? Uznávám bylo tam moc sluneční intenzity. Nebo jsem to mohla právě korigovat kompenzací expozice jen ? Děkuji S.
Sonanelly (73)|1.5.2015 20:44
Tak teď jsem vyzkoušela, že když nastavím prioritu clony jen můžu korigovat kompenzaci expozice jak si přeju do plusu i mínusu. Avšak se chci zeptat, v případě že snímek je hodně podexponovaný nebo přeexponovaný je díky tomu
také tak trochu neostrý ? Tím myslím, že správná expozice v čas pořízení je také hodně důležitá věc k tomu, aby fotka byla pokud možno ostrá ? Už začínám být otravná žejo ? :D Ale čím dřív se to dozvím, tím dřív budu mít v tom
jasno a tím dřív Vám dám pokoj :D Děkuju
Sakini (1174)|1.5.2015 20:59
Sluneční clona je k tomu aby bránila vstupu tzv. parazitního světla, které způsobuje závoje a snižuje kontrast, každopádně je vhodná při slunečném počasí, a ani jinak neuškodí. Jak je fotka ostrá záleží na víc faktorech, třeba na délce expozice, taky doporučuji mít vypnutou stabilizaci pokud nejsou časy vyloženě dlouhé. Pod a přeexpozice ovšem s ostrostí spojitost nemá.
Sonanelly (73)|1.5.2015 21:50
Takže za slunečného počasí si beru ven sluneční krytku :) A jinak jsem si myslela, že optickou stabilizaci mám vypnout akorát, když je pohyb na scéně, když není scéna statická. Takže ji mám vypnout ikdyž je scéna statická,
protože si tak natrénuju lepší ,,stabilnější" držení fotoaparátu z ruky že ano ? A při delších časech je ale lepší mít foťák někde položený, v lepším případě ho mít na stativu a se zapnutou stabilizací ještě ? :) Jo tak jsem to
správně pochopila, ale špatně napsala, když není správná kompenzace expozice fotoaparát dopočítá čas nebo zvýší či sníží clonu ( podle toho v jakém režimu priority budu), a bude to mít vliv na délku expozice a když ta scéna
bude podexponovaná nebo přeexponovaná bude ten výpočet délky expozice moc dlouhý, nebo krátký, je to tak ? Takže nepřímo vliv má ne ? :)Děkuju S.
Sakini (1174)|1.5.2015 22:03
Ale jen pokud to způsobí delší čas závěrky. A při korekci průběžně uvidíš jaký čas ti to dává. Bezpečně udržitelný čas jde vypočítat jako převrácenou hodnotu přepočtené ohniskové vzdálenosti (na kinofilm). Takže na 50 mm by neměl být problém udržet 1/75, proto jsem u 18-55 měl tradičně nastavenou 1/80 v limitu AutoISO. S osmdesátinou není problém to udržet bez zapnuté stabilizace v celém rozsahu, tedy pokud máš aspoň trochu pevné ruce. Při delších časech je lepší stabilizaci zapnout, já nemám problém udržet i delší časy, ale ta stabilizace má solidní účinek a dá se na ni spolehnout. Typická situace je třeba míň osvětlené muzeum, kde v zájmu obrazové kvality člověk nechce hnát ISO zbytečně nahoru, tak si dá jako limit 1/20 a se stabilizací to minimálně na širokém konci bez problémů udrží ostré (1/30 na 55 mm není nic nemožného). Při vyšších rychlostech které jde udržet, nad 1/80, ovšem zapnutá stabilizace může působit i škodlivě, když se účinkem trefí do expozice a klidně způsobí i rozmazání obrazu. No a každopádně se vypíná na stativu. Za slunečného dne prostě stabilizaci nepotřebuješ, tam jsou časy i na nejnižší citlivost tak krátké že to není problém.
Pavel Matějka (394)|2.5.2015 08:57
Stabilizace nesouvisí s pohybem fotografovaného objektu.
Milan Šurkala (3381)|2.5.2015 14:01
Zkusím to vysvětlit všechno jednoduše (nejprve na automatickém režimu):

1, Světlost fotografie (ztmavení/zesvětlení) se ovládá jen a pouze korekcí expozice. Fotoaparát nějak naměří světlo a pokud se to člověku nelíbí, může to upravit. Směrem do plusu se stane fotografie světlejší než by to chtěl fotoaparát, směrem do plusu tmavší.

2, Problém je v tom, že fotoaparát neměří vždy dobře. Základem měření světla fotoaparátu je to, udělat fotku středně tmavou. Na sněhu, který je bílý, tedy stáhne expozici, aby jej udělal středně tmavý/šedý (to my ale nechceme). Proto je nutné korigovat do plusu, protože chceme sníh světlý. Naopak je to ve tmě. Tma je černá, světla je málo, ale fotoaparát chce opět středně tmavou/šedou. Proto je obvykle nutné korigovat do minusu, neboť tmu chceme černou a ne šedou. Tzn. fotoaparát udělá základní odhad množství světla, adekvátně tomu nastaví parametry a ty mu můžeš říct "chci světleji/tmavěji".

3, To, jak se dosáhne světlosti, už záleží na expozičním čase, cloně nebo ISO citlivosti. Pokud tedy korekcí expozice člověk nastaví světlejší fotku, fotoaparát dodá světlo navíc prodloužením času nebo otevřením clony nebo navýšení ISO citlivosti, případně kombinací těchto parametrů.

4, Priorita clony a času je naprosto totéž, co předchozí automatika s jednou výjimkou, nastavuješ čas nebo clonu. Tzn. fotoaparát nedopočítává tři parametry (čas, clonu ISO), ale jen dva, protože jeden mu zafixuješ (za předpokladu automatického ISO). Tedy i v prioritních režimech děláš fotku tmavší jen a pouze korekcí expozice. Spousta lidí si mylně myslí, že stáhnutím clony udělá fotku tmavší. To je ale nesmysl, protože o to, o co se stáhne clona, o to se prodlouží čas, protože priorita clony je furt a pořád jen automatika.

5, Sluneční clona. Pokud slunce svítí zepředu ze strany (není vidět na fotce, ale je těsně za hranou fotky), může snižovat kontrast, mohou vznikat mléčné závoje. Sluneční clona tyto závoje eliminuje (přímé sluneční světlo se nedostane na sklo objektivu) a fotografie může být kontrastnější. Některé objektivy na to trpí více, některé méně.

6, Optickou stabilizaci vypnout na stativu nebo tehdy, když nechceš, aby stabilizovala pohyb fotoaparátu (např. panning - sledování pohybujících se objektů). Stabilizace nemá nic co dočinění s pohybem objektů (to dělá maximálně tak digitální), stabilizuje pouze pohyb fotoaparátu. Proto je otázkou, kdy chceš a kdy nechceš stabilizovat pohyb fotoaparátu. Obvykle jej stabilizovat chceš, např. u těchto snímků ale naopak nikoli ( https://www.digimanie.cz/fotime-s-koalou-panning/4089 ). Některé objektivy maí stabilizaci horší a může být u kratších časů kontraproduktivní.

7, Tmavý displej. Vzniká tehdy, když expoziční nastavení nestačí na tvorbu dostatečně světlé fotky. Třeba tehdy, kdy už fotoaparát nemůže nastavit delší čas, už nejde více otevřít clonu nebo nejde více navýšit ISO citlivost. Pak můžeš nastavovat korekci expozice do zblbnutí a nic se nezmění, protože fotoaparát narazil na hraniční hodnoty a nemá už s čím hýbat, aby vyhověl nastavené korekci expozice. Fotka bude tmavá.

8, Manuální režim. Tehdy si volíš clonu, čas i ISO citlivost. Takže tam nefunguje korekce expozice, protože to, zda fotka bude tmavá nebo světlá, je dáno jen tím, jak dobře nebo špatně tyto tři parametry nastavíš. Všechny tři jsou tebou pevně nastavené a není tu už žádný automatikou nastavený parametr, který by ovlivňoval světlo. Proto korekce expozice ani nemá jak fungovat. Korekce expozice vždycky jen vezme všechny dostupné automatické parametry (čas, clona, ISO), se kterými může hýbat a s těmi hýbe. Pokud jí v manuálním režimu všechny tři nastavvíš napevno, není s čím hýbat = nefunguje korekce expozice.

9, Makro. Předsádky jsou výbornou možností, jak toho dosáhnout. Snadno se nasazují a mají poměrně slušné výsledky, což kupodivu platí i o těch levných čínských +1/+2/+4/+10. Z vlastní zkušenosti bych se vyhnul +10 verzi a sahal maximálně po +4. Záleží také na objektivu. Výborně fungují snad na všech 18-55mm seťácích a pevných objektivech, naopak naprosto nepoužitelné jsou na ultrazoomových objektivech (18-200mm a podobně). Na telezoomy (55-200mm a podobné) je vynikající volbou Raynox DCR-150 ( https://www.digimanie.cz/recenze-raynox-dcr-150-kvalitni-makro-levne/3213 ).
rousini (738)|2.5.2015 15:01
Bod č. 8: pokud v poloautomatickém režimu priority clony nebo času koriguji expozici jsem vlastně v manuálním režimu...

To je důvod, proč přímo na manuál moc nefotím, protože stejně bych expoziční parametry nastavoval podle ukazatele měření expozice. Ale chápu, že se najdou situace, kdy chce autor naprosto odlišný výsledek k dalšímu PP
Sonanelly (73)|2.5.2015 18:17
Dobrý den, děkuji moc Všem za tak cenné rady :) Všechno si píšu a budu trénovat :) Všechno to chápu dobře když to čtu, ještě si to připomenout a uvědomit, zautomatizovat v terénu že ano :D Přiložím další fotky
co jsem zkoušela dnes a prosím o vytýčení chyb :) Dnes je oblačno a místy vykukouklo sluničko a tak rozdíl mezi stíny a světly je na fotkách opravdu moc vidět. Dá se říct, že jsem opět zklamaná :) A ještě mám
prosím otázku, fakt dost dobře nechápu jak já sama můžu řídit tu hloubku ostrosti. Např. to uvidíte na fotkách s těmi květinami. Chci mít tu celou kytku ostrou a např. kvůli ohnutýmu okvětnímu lístku ostrá celá
není. Nebo ten příklad větvička, to jsem ostřila manuálně, protože to jinak ani nešlo...a...bez úpravy komp.expoz. mi to vycházelo dost neostré, tak jsem snížila expozici a zaostřilo to manuálně dobře. Nicméně
mám opět stejný problém, chtěla jsem to větvičku v záběru celou ostrou, ne jen dvě větvě :D Jinak panning jsem také zkoušela a vyšlo to tak na 50%. Sledovala jsem auto, když vjíždělo na scénu (plynulým
pohybem) :) a v okamžiku kdy bylo jakoby přijíždějící zprava jsem namáčkla a zmáčkla úplně :D a dále jsem pokračovala přirozeným pohybem než auto odjelo za zatáčku :D Fotku pro pobavení přiložím. Ještě mě
napadá někde jsem něco četla :) , že když se spoušť namáčkne asi do 8 sekund když se nedomáčkně úplně se něco zruší v nastavení exponování? Nebo tak něco to bylo :))) Děkuji moc ještě jednou Sonanelly
Sonanelly (73)|2.5.2015 18:24
Tak tady jsou mé výtvory :)
DSCF0491.JPG
rousini (738)|2.5.2015 18:43
1. fotka panning moc to nevyšlo auto je mázlé taky:
a) dle mě zbytečně dlouhý čas (pozadí se už nedá identifikovat) a tudíž vysoký nárok na přesnost pohybu aparátu
b) je potřeba si s ohledem na ohnisko, rychlost objektu a požadované máznutí (úhel) určit čas a tomu přizpůsobit zbytek (čas, ISO, ND filtr)

2. Hloubku ostrosti můžeš řídit výběrem objektivu a nastavením clony. Nejmenší DOF má nejdelší a nejsvětelnější. Dál už je to o nastavení clony, aby bylo ostré jen to, co chci. Zjednodušeně je DOF rozmezí 1/3 před a 2/3 za rovinou ostrosti.

3. Nastavení expozice nemá na ostrost snímku vliv mimo hodnoty nejnižší clony, kdy zpravidla bývá slabší rohová ostrost a vysokých clon (APSC +(11-16)), kdy nastupuje difrakce.
Sonanelly (73)|2.5.2015 19:25
Nemůžu sem uploadnout fotky skoro všechny, protože jsou větší než 3,81Mb. :(
DSCF2443.JPG DSCF2452.JPG
Sakini (1174)|2.5.2015 19:49
Pokud chceš přesně kontrolovat hloubku ostrosti při focení, jednoduše můžeš. Pokud máš nastavený focus peaking a zapnutou funkci AF+MF, stačí po zaostření namáčknutím spouště tu spoušť držet a manuálně doostřit koružkem na objektivu. Ukáže se ti oblast ostrosti vyznačená peakingem, a tu můžeš lehce posunout tam kam ji chceš mít. Výhodou při tom je že na rozdíl od běžného manuálního ostření máš díky namáčknutí spouště i přicloněno, a vidíš jak velká ta hloubka ostrosti bude.

Na ten panning to nebylo ideální nastavení, to bys musela mít hodně nacvičené abys to tak udržela z ruky.
Sonanelly (73)|2.5.2015 20:07
Poradí mi někdo, jak nejjednodušejí převést JPG do PSD ? Zkoušela jsem převést fotky ve Photoshopu, ale to byli desetkrát větší :D Protože všechny fotky z dnešního focení mám větší než 4Mb :) Tak jsem přiložila ještě od moře něco :) Děkuji moc S.
DSCF2433.JPG DSCF2436.JPG DSCF2528.JPG
Rellik (1136)|2.5.2015 20:24
[QUOTE=Sonanelly;37588] Protože všechny fotky z dnešního focení mám větší než 4Mb[/QUOTE] Hmm tak to je tedy velikost. Já mám všechny fotky z dnešního focení kolem 30Mb (každá fotka v průměru) :)
Jinak z jakého důvodu mají být fotky uloženy v PSD? Pokud to má být pro bezztrátovou zálohu, tak bych spíše doporučil TIFF, který není vázán na určitý program. Jinak samotné uložení je v celku jednoduché. Stačí otevřít ten JPG v PS a zvolit "Uložit jako" a vybrat preferovaný typ souboru. ;)

EDIT: jinak pokud mají být fotky ukládány bezztrátově v plném rozlišení, tak velikost jedné fotky může být klidně i těch 50Mb...

EDIT EDIT: co se týká PSD tak - http://cs.wikipedia.org/wiki/PSD
Sonanelly (73)|2.5.2015 20:32
Fakt mě to mrzí, protože ty fotky na které jsem se chtěla nejvíc zeptat, co dělám špatně, nemohu uploadnout :) Jinak mi není jasná právě ta hloubka ostrosti, protože např. když chci mít celý snímek ostrý
tak rozumím tomu správně dám větší číslo clony ? Např. těch f11 ? Nebo jak docílím, že celá fotka bude ostrá ? Protože já nemám žádnou fotku ostrou celou, ikdyž mám vysoký číslo clony. A souvisí s tím
kam namířím ten zelený rámeček ? V případě totiž, že chci celou fotku ostrou, mám ho uprostřed a dám vyšší číslo. Ještě se chci zeptat, nezná prosím zde někdo někoho z okolí Hradce Králové, že
by se na ten foťák kouknul ? Myslím tím párkrát by něco vyfotil a posoudil. Na ceně by jsme se určitě dohodli. Jo a ještě vím ,že jsou všechny nakloněné, nehlídám si to ještě :D Děkuji moc S.
DSCF1027.JPG DSCF1077.JPG
Rellik (1136)|2.5.2015 20:43
Mě přijde ostrost OK. Jinak ano čím vyšší clona tím větší hlouka ostrosti. Ideální je jít s clonou na max F16, jelikož pak se může projedovat difrakce. Ono se nesmí na ty fotky koukat na 100% zvětšení. To by mohl říct i fotograf s tím neljepším vybavení na trhu, že se mu fotky zdají neostré. ;) Jedinou chybu na těch fotkách od moře vidím v tom, že nejsou v rovině. Jinak jsou OK. :)
Sonanelly (73)|2.5.2015 20:48
[QUOTE=Rellik;37590]Hmm tak to je tedyvelikost. Já mám všechny fotky z dnešního focení kolem 30Mb (každá fotka v průměru) :)
Jinak z jakého důvodu mají být fotky uloženy v PSD? Pokud to má být pro bezztrátovou zálohu, tak bych spíše doporučil TIFF, který není vázán na určitý program. Jinak samotné uložení je v celku jednoduché. Stačí otevřít ten JPG v PS a zvolit "Uložit jako" a vybrat preferovaný typ souboru. ;)

EDIT: jinak pokud mají být fotky ukládány bezztrátově v plném rozlišení, tak velikost jedné fotky může být klidně i těch 50Mb...

EDIT EDIT: co se týká PSD tak - http://cs.wikipedia.org/wiki/PSD[/QUOTE]

Já ukládám zatím jen do JPG do F jako fine quality a L poměr stran 3:2 cos je velikost fotky4896x3264(16Mb) je v závorce za tím a to nechápu právě co to znamená? To má být průměr jedné fotky?
V jakém formátu ukládáš ty ? V Rawu ? :) Jinak jsem to přesně udělala otevřela ve Photoshopu 6.0 CE a po uložit jako ..do psd...což vím je formát Photoshopu, mi fotka vzrostla na 40 MB ze 4 MB :)
Nevím co je špatně, ale po zvětšení právě ve Photoshopu na 100 % velikost se mi nezdá už vůbec nic skoro ostré tak jak si myslím by fotka měla být z tohoto snímáče :)

---------- Doplněno v 20:48 ---------- Původní příspěvek byl napsán v 20:43 ----------

[QUOTE=Rellik;37594]Mě přijde ostrost OK. Jinak ano čím vyšší clona tím větší hlouka ostrosti. Ideální je jít s clonou na max F16, jelikož pak se může projedovat difrakce. Ono se nesmí na ty fotky koukat na 100% zvětšení. To by mohl říct i fotograf s tím neljepším vybavení na trhu, že se mu fotky zdají neostré. ;) Jedinou chybu na těch fotkách od moře vidím v tom, že nejsou v rovině. Jinak jsou OK. :)[/QUOTE]

Hehe tak to slyším prvně, že na ně nemám koukat při správném zvětšení pro které by měli být na koukání ? Právě že při 100% zvětšení je vidět max.nebo v mém případě
minimální kvalita pořízení fotky ne ? :D Mám na pár fotkách clonu 11 a určitě i víc a žádná malá hloubka ostrosti se nekonala :) Počkat počkat nebo velká hloubka ostrosti ? :D No zkrátka fakt ani polovina snímku není ostrá :( Děkuji moc za rady S.
Rellik (1136)|2.5.2015 20:51
[QUOTE=Sonanelly;37595] velikost fotky4896x3264(16Mb) je v závorce za tím a to nechápu právě co to znamená? [/QUOTE] To v závorce bude asi chyba překladu protože to spíš vypadá na 16Mpx. Pokud vynásobíš rozlišení 4896 krát 3264 dostaneš právě 15,98Mpx. Jinak ano fotím do RAW a ukládám ve 100% JPG, což není problém mít fotku o velikosti i kolem těch 50Mb jak jsem psal (6000x4000px). Pokud bych sem dal takovou fotku a někdo by si ji prohlédal na 100% zvětšení, tak žekne, že nebylo vůbec zaostřeno. ;) Vězšina uživatelů si fotky dělá buď ve formátu 10x15cm (na papír) a nebo větší "výstavní" 35x40cm. Ani u těch větších není nějaká neostrost znát. Ty někomu ukazuješ fotky vplném rozlišení, nebo se na ně tak díváš? Řekl bych, že ne... Takže to neřeš a hotovo ;)

EDIT: připá ti tato fotka při plném rozlišení ostrá? Je ti sice na malou clonu, ale i kdybych dla větší, tak lepší nebude... Nikdy fotka v plném rozlišení nebude ostrá jak břitva... ;)
Sonanelly (73)|2.5.2015 20:51
[QUOTE=Rellik;37590]Hmm tak to je tedy velikost. Já mám všechny fotky z dnešního focení kolem 30Mb (každá fotka v průměru) :)
Jinak z jakého důvodu mají být fotky uloženy v PSD? Pokud to má být pro bezztrátovou zálohu, tak bych spíše doporučil TIFF, který není vázán na určitý program. Jinak samotné uložení je v celku jednoduché. Stačí otevřít ten JPG v PS a zvolit "Uložit jako" a vybrat preferovaný typ souboru. ;)

EDIT: jinak pokud mají být fotky ukládány bezztrátově v plném rozlišení, tak velikost jedné fotky může být klidně i těch 50Mb...

EDIT EDIT: co se týká PSD tak - http://cs.wikipedia.org/wiki/PSD[/QUOTE]

Ještě děkuji za link dv-foto, pošlu to dál :) Protože mít svatbu se nechystám, dítě už mám velký a další mít už nebudu :D Ale určo kouknu:) S.
Sonanelly (73)|2.5.2015 21:02
[QUOTE=Sakini;37587]Pokud chceš přesně kontrolovat hloubku ostrosti při focení, jednoduše můžeš. Pokud máš nastavený focus peaking a zapnutou funkci AF+MF, stačí po zaostření namáčknutím spouště tu spoušť držet a manuálně doostřit koružkem na objektivu. Ukáže se ti oblast ostrosti vyznačená peakingem, a tu můžeš lehce posunout tam kam ji chceš mít. Výhodou při tom je že na rozdíl od běžného manuálního ostření máš díky namáčknutí spouště i přicloněno, a vidíš jak velká ta hloubka ostrosti bude.

Na ten panning to nebylo ideální nastavení, to bys musela mít hodně nacvičené abys to tak udržela z ruky.[/QUOTE]

Tak zkoušela jsem samozdřejmě i manuální ostření pomocí ostřícího kroužku, nicméně při určitých světelných podmínkách to není zas až tak dobře vidět a to i přesto, že mám zapnutou funkci MF zvýraznit největší zaostření ,,vysoké" :(
Teď jsem si všimla, že se muselo někde omylem, nevím jak, přecvaknout v menu Nastavení mont.adaptéru na 75 mm:( Když tam samozdřejmě normálně mám 50mm. Mělo to vliv dneska na focení ? Ježíšmarjááááá já jsem to ale .... :D
Ještě se chci prosím zeptat, jak je to přesně s tím tlačítkem AE/AF zámek ? Jestli to chápu správně, tak nejprve si vyberu objekt a v závislosti na tom co mám v menu buď uzamykám expozici nebo fokus ano ? A prakticky se to hodí
především k rekompozici ? Zamířím na objekt...zmáčknu AE/AF lock a pak zmáčknu překomponuju snímek a namáčknu a domáčknu ? :D Děkuji moc pane Sakini za Vaše cenné rady
Pavel Matějka (394)|2.5.2015 21:15
K překomponování stačí podržet namáčknutou spoušť. Zámek se hodí třeba při focení řady snímků pro vytvoření panoramatu - je fajn, když jsou stejně exponované a zaostřené na stejnou vzdálenost.